Et af mine mest mindeværdige dyrelivsmøder under min fantastiske Rockjumper-karriere må have været i mit hjemland Ecuador. Det var et utroligt syn, men også et ret farligt. "Lachesis", i oldgræsk mytologi, var den anden af ​​de tre skæbner: Clotho, Lachesis og Atropos. Hun var måleren af ​​tråden spundet på Clothos spindel og bestemte skæbnen eller 'livets tråd' for hver person eller væsen (hvor længe de skulle leve). Det er ikke en tilfældighed, at den største og mest berygtede hugorm i verden er blevet opkaldt efter hende: Bushmasteren. Lige siden jeg kom til Ecuador, havde jeg hørt om dette tilsyneladende mytiske væsen, men selv efter 12 år med intens fuglekiggeri i tropiske skove som Chocó og Amazonia, havde jeg stadig ikke set en. På den anden side var dette ikke så overraskende, da bushmastere er meget sjældne krybdyr med lav tæthed, for det meste nataktive og endda svære at finde af professionelle herpetologer.

Under vores Chocó Specialties-turné i september 2018 besøgte vi Rio Canandé-reservatet i de fjerne hjørner af NW Ecuador. Efter at have afsluttet morgenmaden kom jeg med kommentaren "lad os finde jaguarer og bushmastere". Som sædvanligt, som svar på disse typiske optimistiske vittigheder, fik jeg mange glade smil til gengæld. Det var mørkt og overskyet, og det regnede let, da vi startede vores dagstur op ad højderyggen. Som forventet var fugleaktiviteten meget langsom med dryppende støj og blade, der bevægede sig i skoven, mens vi fortsatte op ad stien i et jævnt tempo.

Lige efter at have krydset et lille vandløb, så jeg pludselig sporet foran mig løfte sig: på et splitsekund vidste jeg præcis, hvilket dyr der lå foran mig, og instinktivt sprang jeg tilbage og skubbede andre medlemmer af gruppen. Samtidig råbte jeg ordene "bushmaster - bushmaster - bushmaster", og stadig var de fleste ikke klar over, hvad der foregik. Da jeg fik mig selv og gruppen tilbage på nogenlunde sikker afstand fra det lige så skræmmende og ophidsede dyr, forsøgte jeg omhyggeligt at forklare, at der lå en kæmpe giftig slange oprullet på stien. Let panik i gruppen fortsatte, og jeg rystede stadig, men alt virkede under kontrol. Jeg fortalte den lokale ranger, der stod bagerst i køen, at der var en "verugosa", det lokale navn for bushmaster, og i starten så han ikke ud til at tro på mig. Da han fik sine egne øjne på slangen, var hans første reaktion "mamma mia - det er den største, jeg nogensinde har set!". Han nævnte også ordet "matacaballo", som betyder hestedræber.

Vores enestående møde med vilde dyr fortsatte, mens vi så det massive krybdyr fra en mere sikker afstand og tog billeder på samme tid. Det var en voksen Chocoan Bushmaster Lachesis acrochorda. Eksemplaret må have været tæt på 3 m langt, med en krop næsten lige så tyk som et bildæk! Efter et par minutter begyndte bushmasteren langsomt at glide væk fra os og ind i underetagen langs med stien. Den vendte ofte hovedet tilbage og forsøgte tydeligt at holde øje med os. Det var overraskende godt camoufleret og smeltede perfekt sammen med bladene. Dens smukke boa-lignende mønster og tunge skæl var tydelige, såvel som hovedformen - hvilken skønhed! Vi fulgte den omhyggeligt i længere tid for at sikre, at den ikke ville overraske os på vej tilbage. Til sidst bevægede den sig langt væk fra stien og ind i en stejl kløft - hvilket utroligt syn, der en gang i livet. Blødende af adrenalin fortsatte vi op ad stien, mange af os stadig i vantro over det, vi lige havde set. Vi tog langsomt fuglekikket op igen, selvom det var ekstra svært ikke hele tiden at se skovbunden efter flere slanger!

Når jeg reflekterer over den dagstur, er jeg bestemt glad for at have oplevet, hvad jeg gjorde! Livet kan til tider blive monotont, og dette var et af de øjeblikke, der tilbød et nyt synspunkt.

Et pelagisk hav ud for Durbans kyst, KwaZulu-Natal, Sydafrika. Prisen for dagen, den yderst eftertragtede Baraus Petrel.

Vores dag startede tidligt med det kloge tilbud af piller mod kvalme. Jeg kiggede på Adam Riley, sagde tak og tog en hastig slurk vand uden efterfølgende at tænke på, hvor vigtige de 2 piller ville være.

Vi ankom til havnen, da solen brød over horisonten og tegnede et roligt skær på vandet. Efter at have mødt folk fra BirdLife Sydafrika, steg vi ombord på en lille 2-dæks båd, der var vært for et dusin af os, og sejlede omkring 80-90 km ud.

Efter at være vokset op i Durban med bodyboarding, var det dejligt at tage ud i den horisont, jeg altid havde set ud på. Det varede ikke længe, ​​før det rolige vand begyndte at ændre sig. Stadig uvidende om, hvor uroligt vandet ville være, stirrede jeg ud og blev forbløffet over, hvor meget liv der lå over kysten, over vandet. Det er jeg stadig overrasket over.

Da vi nærmede os trawlere, blev vi mødt af et stort antal albatrosser. Det var den første for mig. En antydning af fugle, som jeg aldrig havde set før. Glad forsat satte jeg mig ned og kiggede ud over bådens kant, tilbage med mine tanker, en 360° udsigt over Det Indiske Ocean og en krop, der langsomt begyndte at protestere mod den konstante skurrende.

Man mister tiden af ​​syne på vandet. Mit sind vandrede langsomt og så et glimt af sølv forlade havet. Det var nyt; og jeg var pludselig lysvågen og så på! Flyvende fisk. Sikke et lykkeligt syn. At se fiskestimer forlade vandet og flyve var et vidunderligt øjeblik. Herefter blev vi mødt af en sejlfisk og vågehval. Mange nye oplevelser rundt omkring, men stadig ingen Barau's Petrel.

Forventningen byggede på båden og kameraets eftersyn for 15. gang, vi nåede frem til de angivne koordinater.

Der gik ikke længe før båden brød ud med lyde, som jeg bestemt ikke havde forventet. Der var den, skodderne klikkede rasende og et øjeblik af ren og skær begejstring i ansigterne omkring mig: vi fandt Barau's Petrel.

Det var min første rigtige introduktion til fugleopdræt og den spænding, der fulgte med det. Et synspunkt, vi ikke tidligere har oplevet, og en nyfundet påskønnelse af vores fjerklædte venner.

På turen tilbage så vi en vandrende albatros langt væk i det fjerne. Jeg fik at vide, at den sidste bekræftede observation tæt på Durbans kystlinje var næsten hundrede år siden.

Det var bestemt et eventyr, som jeg værdsætter og reflekterer meget over i dag. Der var mange førstegange på den dag for mig, og det er en sand ære at finde en eftertragtet livstidsfælle, som ikke mange får fornøjelsen af ​​at se, som snart ind i deres fugleeventyr.

I 2015 startede jeg mine eventyr med Rockjumper, frisk ude af gæstfrihedsbranchen i den vestlige udkant af Kruger National Park. Under mit interview med Keith Valentine huskede jeg et simpelt spørgsmål; "Hvilket mål drømmer du om at se?"

Det var på dette tidspunkt, at jeg begyndte at drømme lidt, og mine svar var som følger:

1. For at se den store migration krydse Serengeti til Masai Mara.
2. For at se gorillaer i Uganda eller Rwanda.
3. At se Tigre i naturen.

Temmelig komisk svarede Keith: "Greg, du ved godt, at dette er et fugleturfirma?" To år senere modtog jeg et telefonopkald fra Keith: "Greg, der skal en tur til Tanzania for at dække Arusha, Lake Manyara, Ngorongoro-krateret og Serengeti... Er du interesseret i et besøg?"

Det er overflødigt at sige, at jeg en måned senere satte mig på et fly til Kenya kl. 1 i Johannesburg. Da jeg ankom tidligt til Nairobi, var jeg så heldig at flyve til Arusha, som bekvemt tillod os at passere det klare top af Mount Kilimanjaro. Piloten kom ind over radioen: "Flyvekontrol har givet mig mulighed for at se topmødet om to påsketider, hav dine kameraer klar." Et kort ottetal gav en fantastisk udsigt over den sneklædte top, før vi begyndte vores nedstigning til Kilimanjaro International Airport.

De første par dage var en rigtig sløring. (Camping under stjernerne ved bredden af ​​Lake Manyara med en brændende pejs, hvor en stolthed af kæbefald gik forbi i de tidlige morgentimer, og stoppede for at lege med en af ​​lejrstolene fra et nærliggende telt, der var en bemærkelsesværdig undtagelse). Så skubbede vi videre mod Ngorongoro-krateret. Da vi nåede toppen af ​​kraterkanten, stoppede vi for at nyde udsigten. Det var forbløffende!! At prøve at tage hvert sekund ind, med en pool af følelser lige fra opstemthed til fuldstændig ærefrygt, efterlod et uudsletteligt aftryk i mit sind. Nedstigning gennem krateret præsenterede et fantastisk syn med plettet hyaena, der jagtede en bøffelkalv og i sidste ende lykkedes.

Utroligt nok var det bedste endnu ikke kommet, da vi passerede ned på de jævne sletter i Serengeti. De store græsarealer, der strakte sig så langt øjet kunne se, kun brudt af den lejlighedsvise vildfarne paraplytorn, ville være vært for det sidste stykke af vores besøg. Regnen var faldet, og miljøet var smaragdgrønt, med væld af fugle, der viste sig, men alligevel var de store, legendariske flokke tilsyneladende fraværende. Et par drejninger senere nåede vi, hvad der så ud til at være et imaginært sted for den tilfældige observatør, hvor vi drejede off-road ved tilgang til vores lejr. Da vi rundede en bjergskråning, et par minutter senere end forventet, efter at have formået at sidde fast i mudderet, blev vi ikke kun mødt med en fantastisk udsigt over vores grønne lejr, men også en række almindelige gnuer og slettezebraer, hvis årlige vandring skete med skal gennem vores lejr.

Efter at have drukket i scenen, slog vi os ned i lejren, gnuerne dyttede, mens vi slog os ned ved et bål og så dem, mens de gik forbi. Hele natten og uden elektricitet til at sløve sanserne, lyttede jeg opmærksomt, mens flokkene passerede igennem med hyæner og løve, forrådt af deres brøl og kontaktkald, tæt tilstede. Den følgende morgen slog jeg mig ned på toppen af ​​en granitsten med kaffe i hånden og så tilfreds på, hvordan flokkene langsomt bugtede sig ud i det fjerne.

Selv for en rejseleder har Rockjumper formået at gøre det til en vane at gøre drømme til virkelighed.

Det var gennem en række FORTUNATE-arrangementer, at jeg sluttede mig til Rockjumper-familien i begyndelsen af ​​2018, og i den korte periode efter min indtræden i virksomheden er mine forventninger blevet langt overgået. Så da jeg sidder her og har til opgave at prøve at vælge mit "favorit" minde indtil videre, har jeg svært ved at tage en beslutning i betragtning af alt det, der er sket i de sidste to år. Lad os se det i øjnene, de fleste menneskers 'dagjob' består ikke ligefrem af at krydse rebbroer, vandre gennem regnskove eller sejle ud for Afrikas sydligste punkt, alt sammen i jagten på små fjerklædte venner. Så at vælge et højdepunkt i det, der har været et hvirvelvindeventyr, er ret umuligt. I stedet vil jeg fortælle dig, hvordan mit første Rockjumper-eventyr begyndte.

Forestil dig mig ombord på et fly til Chengdu, hovedstaden i Kinas Sichuan-provins. Hele den 20-timers rejse er blevet brugt på at proppe på den 'hele nats'-måde, jeg næsten havde efterladt med mine dage som studerende. Jeg havde aldrig haft så lidt tid til at forberede mig til en oversøisk fugletur og bestemt ikke en af ​​denne størrelsesorden. Ser du, jeg havde helt bogstaveligt fået at vide en uge før, at jeg ville tage på en træningstur til Kina. Ingen advarsel. Ingen forudgående forberedelse. Jeg kryber sammen ved at tænke på, hvordan jeg så ud, da min kæbe ramte gulvet ved nyhederne. Jeg havde aldrig forestillet mig, at Kina i det mindste ville være en rejse, jeg ville tage på så tidligt - og alligevel var jeg her og slyngede fuglekald fra denne fremmede region for at prøve at identificere dem (så meget, at jeg begyndte at høre dem i søvne) !).

Heldigvis ville jeg træne under Glen Valentine, som viste sig at være den mest utrolige mentor, sammen med en gruppe vidunderligt ivrige gæster, hvis entusiasme hjalp med at lette mine nerver på første tur.

Midt i en række bedeflag, store vidder af snedækkede fly og tågede bjerge, der genlyder lyden af ​​Koklass-fasanen – her, i en tilsyneladende gammel verden – optog vi utrolige 305 arter.

Blandt disse forekommer det indlysende at sige, at fasanerne fuldstændig stjal showet, især de eksotiske Lady Amhersts og Guldfasanerne; to simpelthen betagende arter, som jeg altid havde håbet på at 'en dag' se. For at se disse arter krydsede vi stille veje i tusmørket og fangede fuglene, der fodrede i det fri; blot en af ​​få nye fugleteknikker, som jeg har været udsat for, siden jeg kom til Rockjumper.

Eurasian Bittern, en næsten mytisk art derhjemme, blev også set utrolig godt, mens jeg trodsede min første snestorm nogensinde på det tibetanske plateau; At se denne massive fugl løfte sig fra siden af ​​strandpromenaden og flyve langsomt væk fra os er noget, der stadig er så tydeligt indgraveret i min hukommelse.

Andre højdepunkter på turen omfattede en imponerende liste med ni papegøjegalbe, fjorten grinende drosler, elleve hybenfinker, den ubeskrivelige Firethroat og Grandala og en tredjedel af alle Kinas endemiske fugle – man kan sige en afslappet dag på kontoret her på Rockjumper.

Men noget, jeg aldrig rigtig havde overvejet, var de interessante pattedyr, man møder på sådanne eventyr. Det mest vidunderlige eksempel på dette kom på en blæsende aften på toppen af ​​det tibetanske plateau – hvor jeg på tværs af en græsmark fik øje på den mytiske kinesiske bjergkat; en af ​​de mindst kendte Felids i verden!

Denne ilddåb har kun været gavnlig til at forberede mig på resten af ​​min Rockjumper-rejse, da jeg har oplevet at besøge flere lande på et år, end jeg havde besøgt i hele mit liv før; herunder rejser til Uganda, Zambia, Namibia, Botswana, Seychellerne, Ghana, Comorerne, Reunion, Mauritius og Rodrigues, Lesotho og Madagaskar. Siden jeg kom til Rockjumper, er mit daglige job blevet et konstant eventyr, og jeg ser frem til mange flere ture ud i det ukendte.

På dag ét blev vi forkælet rådne. Lige ud af porten, bogstaveligt talt, ti minutter efter vi var gået ud, stødte vi på en aktivt jagende gruppe vilde hunde. Det kriblede i ryggen. Virkelig, spændende.

Vi forlod lodgen kort efter solopgang. Vi var ti i jeepen. Min mor og far red på sæderne foran mig. Jeg sad bagerst i køretøjet, hvor jeg kunne se tingene fra et lidt forhøjet sæde og stadig hjælpe folk bagved med at komme op på fugle. Foran var ridende haglgevær vores guide; en fyr ved navn Adam Riley.

Den første dag i Kruger National Park var en, jeg aldrig vil glemme. Mens min far og jeg havde rejst en række ture sammen, var det første gang, jeg rejste med min mor. Hun fejrede sin 70 års fødselsdag, mens vi var i Cape Town – den del af turen havde været spektakulær i sig selv. Vi var alle her til American Birding Associations South Africa Safari. Det var oktober 2014, og dette var den første safari-begivenhed i en serie, som Rockjumper og ABA nu samarbejder om årligt. I Sydafrika havde vi 100 deltagere, hvilket lyder af meget, men udflugter var i grupper på 10, og hver aften samledes vi alle sammen i en festlignende atmosfære, hvor alle samledes til måltider, drinks og for at fortælle om dagens begivenheder. . Og der var altid meget at dele.

Den første del af turen var i Cape Town, og den levede op til hypen. En absurd smuk by, den var (og forbliver) en storslået biodiversitet, med fabelagtig fuglekiggeri rundt omkring. Klipperne, kysten og fynbos-habitatet gav observationer af Cape Rockjumper og Cape Sugarbird. West Coast National Park tilbød elegante Black Harriers, der behændigt navigerede i luftrummet, mens man var nødt til at holde øje med vejene for at krydse Leopardskildpadder og fede, kiksede puddere. Selvfølgelig var Kirstenbosch og Taffelbjerget vidunderlige at udforske, og de afrikanske pingviner langs kysten var på samme tid så komiske og stolte. Alligevel tror jeg, at vi alle ikke kunne lade være med at se frem til vores tid i Kruger National Park. For når man ved, at elefanter, zebraer, giraffer, leoparder og løver lurer rundt om hjørnet, er det svært ikke at tænke på dem.

Så det var ikke uden en lille forventning, at vi tog ud den første morgen i Kruger. Flokken med vilde hunde var en utrolig bonus. Man har brug for sådan held for at støde på disse sjældne, smukke og glubske rovdyr, og her var vi kun 10 minutter inde i dag ét, hvor syv af dem løb rundt, drak i vandpytter og snusede i luften. De så aldrig på os en eneste gang. Det var, som om vi ikke eksisterede. For både os og hundene virkede vi suspenderet i en usynlig boble, både helt bortset fra hvad der skete, men stadig også lige der. Til stede. Hvis jeg skal være ærlig, var jeg ikke klar over, hvor heldige vi var at se de vilde hunde, og heller ikke hvor eftertragtede de er blandt parkbesøgende. Jeg anede heller ikke, før jeg så dem, hvor fængslende de er. Mit sind var på løver. Og snart var mine øjne også.

Vi overlod hundene til deres virksomhed, og et par minutter senere rundede vores jeep et sving på vejen. Mens vi gjorde det, vendte Adam sig fra forsædet tilbage til os og råbte, at der kunne være løver lige foran, og rådede os til at være opmærksomme. Det var alt, han behøvede at sige. Vi var på nåle og nåle. Vi kørte lidt længere, og så bremsede jeepen til standsning. Til den ene side var der bevægelse, måske 50 skridt tilbage i bushveld-habitatet her. Noget rørte sig. Noget stort bevægede sig i det høje græs og mellem de små træer, der dækkede den tørre, støvede, stenede jord. Chaufføren stoppede motoren, og et par uendelige minutter tikkede videre. Vi fornemmede det alle sammen. Der var sikkert noget her, men det eneste sikre lige nu var, at vi ikke så noget. Vi ventede og så på, og så brød nogen stilheden, ikke helt hvisken. "Det er på vejen."

Frosset stiv, ikke helt vendt mod os, den stod omkring 150 fod væk. Det lignede mere et monteret eksemplar, som om det havde været sat op og stået der i årtier, måske århundreder. Men så vendte den hovedet lidt mod vores jeep og begyndte at gå en direkte linje mod os. Ingen talte. Vi vidste, at vi ikke havde noget at frygte, og vi var blevet informeret om, at vi var helt sikre inde i vores jeep, men hårene på min nakke sagde også noget. Den store kat nærmede sig stadig i tempo. Den kom kun tættere på, og da den kom i fokus og lyset blev forbedret, kunne vi se, at det var en god størrelse han med en pæn pjusket manke, for det meste sort i bunden. Men der var noget andet, lyset viste, og da det fortsatte med at gå sin linje, kunne vi se, at forsiden af ​​dyret var oversvømmet i rødt. Han havde fodret. Pelsen omkring hans ansigt og forben var sprøjtet med blod, og kiggede nærmere efter kunne man se, at han havde en meget fuld mave. Han holdt sin linje og blev ved med at gå hen imod os, indtil han var lige ved siden af ​​os og let inden for rækkevidde af jeepen. Da han passerede under siden af ​​køretøjet, kun få centimeter væk, så jeg min mor på sit sæde foran mig og trække sin arm ind i køretøjet. Katten var så tæt på, at mors instinkter dikterede, at hun bedst ikke ville tilbyde unødvendige tilbud til dette dyr, så fuld som hans mave måtte være.

Løven fortsatte og så ud til at være på vej mod et lursted. Han stoppede på et tidspunkt, vendte sig lidt om, stivnede igen, fornemmede noget, men hans gyldne øjne røbede ingenting. Og så smeltede han tilbage i bushvelden. Det var ikke den sidste, vi så den dag. Faktisk så vi løver hver dag i Kruger. Men det var min første; min livslange løve, om du vil. Og ikke en jeg vil glemme. Det var den, vi så lige efter de vilde hunde, men før den storslåede elefant, der brusede over sig med mudret vand. Det var løven, vi så blot en time før, vi så Verreaux-ørneuglerne ved en rede. Den før blev vi forskrækket over et par Bateleur, der badede og drak ved en vandpyt. Det var løven omkring to timer før de sydlige næsehornsfugle slentrede forbi og slog deres vipper. Og det var morgenen før eftermiddagen, da vi fandt den hungepard, der passede sine to unger i skyggen af ​​et ensomt træ. Det var den løve.

Vi kørte kun lidt længere og fandt en løvinde, der plukkede i resterne af et vortesvin, og så kendte vi den første halvdel af historien. Det var mit første rigtige Rockjumper-øjeblik. Min første rigtige Rockjumper-dag. Og det er et par år siden nu.

Selvfølgelig var der også fuglearterne at undre sig over, fra små farverige til rovfugle af alle slags.

Til min historie tænkte jeg, at jeg ville fortælle jer alle om min yndlingsdestination at guide i: Papua Ny Guinea (PNG).

Siden 2017 har jeg været så heldig at lede og co-lede flere ture i PNG. 5 af dem er blevet ledet sammen med den store Adam Walleyn, som har lært mig rigtig meget i vores tid sammen.

I løbet af disse tre år har jeg været heldig at se en god portion PNG efterhånden, hvad enten det er med fly, båd, coasterbus eller ujævne ture i en Land Cruiser. Jeg nød især en flyvning i 2018, hvor vi tog et lille privatfly fra Tari til Mt Hagen. Under flyvningen fløj vi lige over Mt Giluwe – PNGs næsthøjeste bjerg – det var fantastisk.

Fuglelivet her behøver ingen introduktion, det er fantastisk, men folk i PNG kan være lige så fascinerende. Jeg har virkelig nydt de shows, som Asaro Mudmen og Huli Wigmen har opført, fascineret af deres store masker, farverige ansigtsmaling og veldekorerede parykker. Jeg har også været meget heldig at arbejde med fremragende lokale fugleguider og blive taget hånd om af nogle meget venlige hotelpersonale. Uden disse mennesker ville disse ture aldrig blive så succesfulde, som de allerede er.

Jeg kan roligt sige, at jeg har fået mange venner i PNG, og at jeg er meget spændt på at vende tilbage næste år.

Under mit interview med Adam Riley, for en spændende mulighed for at blive medlem af Rockjumpers finansafdeling, var det eneste spørgsmål, jeg husker, at jeg stillede ham, "Næsten alle i dit team har en baggrund inden for økonomi, er der ingen, der nyder at arbejde i din økonomiafdeling?". Vi gennemgik den liste, jeg havde lagt mærke til på Teamets webprofiler, over navne med erfaring eller en kvalifikation i en form for regnskab, inklusive Adam selv! Jeg kan huske, at Adam grinede og fortalte mig, at jeg ville blive nødt til at forblive i økonomien for evigt, hvis han ansatte mig... Jeg lovede, jeg elskede at arbejde med tal mere end noget andet!

Spol frem til 5 år senere, efter at have fundet ud af, at tal ikke er nær så sjove, interessante eller udfordrende som mennesker, ved adskillige mirakler benådede Adam mig for min livstidsdom, og jeg leder nu Human Resources for Rockjumper.

Tillykke med 21 års fødselsdagen til Rockjumper! Til min historie tænkte jeg, at jeg ville dele 10 ting, du ikke vidste om vores kontorteam:

1) De elsker chokoladekage! Min fødselsdag var 11 dage FØR jeg meldte mig ind i Rockjumper Team, men jeg skulle stadig have dem med kage for at fejre det. Heller ikke hvilken som helst kage, det SKAL være chokoladekage!

2) De er fitness-freaks. der er et fitnesscenter ved siden af ​​vores Hilton-kontor, hvor alle udsætter sig selv for en personlig torturist (AKA træner) i deres frokosttid 2-3 gange om ugen. Vores fjernteam deltager også i forskellige trænings-, fitness- og svømmetimer.

3) De er Google Pros, og vil undersøge alt og alt. Fra valutakurser til nye steder at rejse, fra flyruter og taksonomiopdateringer til de mere tilfældige World Donkey Population Reports og den næste praktiske joke på kontoret.

4) De stræber efter at være eksperter. Intet bliver gjort, før vi har mestret det, automatiseret det til perfektion og fundet vores næste område at fokusere på.

5) De planlægger ninjaer. Selv med digitale dagbøger forbundet mellem os, mødes vi stadig dagligt for at diskutere vores prioriteter, så vores planlægning, bookinger, markedsføring og kundernes behov altid bliver taget hånd om.

6) De er kreative. Udover vores fænomenale marketingteam har vi en række kunstnere, kreative og meget ressourcestærke problemløsere.

7) De taler meget, og de skændes, det kan være kaos, de kan være gale. De kan også være alarmerende stille, når de er fokuserede på den aktuelle opgave. Kommunikation er nøglen, og noget vi alle sigter efter at være eksperter i.

8) De er holdspillere. Selvom dette kan virke selvforklarende, tager vores team det til det yderste. Mit absolut yndlingsbillede af vores team er det, jeg har inkluderet i denne historie. Damen, der holder vores kontor rent, Thandazo, var væk fra arbejde den dag, billedet blev taget, og i stedet for at lade hende komme tilbage til en bunke snavset service, smøgede vores team ærmerne op og startede en produktionslinje, mens de ventede for at koge kedlen.

9) De har de bedste ledere. Med forskellig viden og baggrunde, og baseret over hele verden, har vores ledelsesteam dækket alle aspekter af Rockjumper. De er praktiske, positive rollemodeller og hverdagens helte.

10) De elsker det, de laver. At se dem bringe lidenskab til ethvert turarrangement, gæsteinteraktion, strategisk møde, e-mail-kampagne og frem for alt til hinanden... Det er derfor, jeg elsker mennesker mere end tal!

At arbejde for Rockjumper har haft sine udfordringer. Jeg elsker en god udfordring! At være ansvarlig for at skabe størstedelen af ​​vores New World-rejseplaner har været en stolthed for mig. Så da Adam Riley kom til mig med udfordringen om at skabe en rejseplan, der ville samle mere end 1.000 arter på mindre end en måned, tog jeg begejstret imod udfordringen, vel vidende at Colombia uden tvivl kunne gøre det! Efter måneders research og planlægning var den første Colombia MEGA fuldt udviklet, og jeg var spændt på at se, hvad resultatet ville blive. Vi havde krydset hvert "t" og punkteret hvert "i", da jeg befandt mig med 8 ivrige fuglefugle, der søgte at markere sig og score en uanstændig mængde livsvarige med mig i Colombia. Derfor kan du forestille dig min overraskelse, da jeg modtog et panisk telefonopkald fra vores agent.

2 dage før vi skulle flyve til Mitu, Colombia, nær den brasilianske grænse (for den Guianan/Amazonske del af vores tur) fandt vi ud af, at flyselskabet havde "mistet" vores reservation. Kun ét flyselskab flyver passagerer til Mitu, og det flyselskab er berømt for at "miste" reservationer på en eller anden måde . Bare ingen registrering af reservationen overhovedet! Og Mitu er utroligt afsidesliggende. De eneste to måder at ankomme på er med fly eller båd. Det eneste flyselskab, der fløj dertil, havde videresolgt vores sæder til nogen. Hvis vi ikke nåede til Mitu, hvor vi stod for at se omkring 300+ arter, var der ikke det mindste håb om at nå 1.000! Et flygtigt øjeblik troede jeg, at vi var fuldstændig sunket. Så fik jeg endnu et telefonopkald.

En operatør/ven af ​​mig fortalte mig om leveringsflyvninger fra Villavicencio. Villavicencio ligger kun 3,5-4 timers kørsel fra Bogota. Jeg troede måske, at dette var en vej, og lod et glimt håb krybe tilbage i mit sind. Efter et par telefonopkald og lidt overtalelse, omkring 16 timer før vi skulle flyve, havde vi fundet en vej igennem. Vi var afsted til Villavicencio for at overnatte og håbe på det bedste.

Morgenen på vores fly til Mitu blev brugt på at nyde lidt fuglekiggeri omkring Villavicencio, mens vi ventede på besked om, hvorvidt vi virkelig var en Go. Vi var spændte, da opkaldet kom, at vi skulle skynde os over til lastrummet ASAP. Vi trak ind og stablede ud. Vi stod i kø for at få vejet vores tasker. Vi stod i kø for at få vejet vores rygsække. Det viste sig, at vi også stod i kø for at få os selv vejet! Så blev vi hastet ud på asfalten, hvor det eneste fly i sigte var en gammel DC-3 prydet med buler, ridser og dens originale mærkater fra Anden Verdenskrig. Jeg bemærkede en uovertruffen mangfoldighed i ansigtsudtryk, da jeg så mig omkring i gruppen, mens vi gik hen mod dette arbejdsbårne, tilsyneladende ældgamle fartøj, der skulle levere os til det forjættede land... hvilket forhåbentlig betød Mitu, snarere end livet efter døden.

To timer senere ankom vi sikkert til Mitu, efter at have nydt den mest mindeværdige flyvning i mit liv til dato. Sæder boltet ind i lastrummet, kasser med last overalt og en lille plastikpose med tamales af sukkermajs var stedet. Flyver lavt og langsomt, over hundreder af miles af uberørt regnskov, nyder vores tamales, ansigter klistret til små runde vinduer, mens motorernes højlydte brummen drønede videre. Det var fantastisk! Vi landede energiske og spændte. Vi så over 350 arter i vores 4 dage i Mitu, hvilket fik gruppen til at logge 1.025 arter under den månedlange tur. Det var en situation, en flyvetur og en tur, jeg altid vil se med glæde tilbage på.

På dette tidspunkt var vi et velsmurt hold, veteraner fra New Guinea-fugleopdræt og klar til at spore gennem sumpe og virvar for at finde nogle af de sjældneste fugle på øen. Vi havde tilbragt tre sene aftener og en meget tidlig morgen på Biak Island for at sikre udsigten til en modvillig Biak Scops Owl. Så forhindrede det dybe mudder og stejle stier i Snow Mountains os ikke i at finde Greater Ground Robin og MacGregor's Honeyeater, selvom vi af og til var nødt til at hjælpe hinanden med at udvinde fastsiddende støvler fra mudderet. Vi tog også ud på tværs af heden langs bredden af ​​Lake Habbema for at få nærbilleder af Salvadoris krikand, og flokkede en bugt af Snow Mountain Quail, som alle kunne se.

Alligevel vidste vi, at den fugtige og til tider buggyde lavlandsregnskov omkring Nimbokrang kunne teste vores beslutsomhed og tålmodighed. Overraskende nok havde de berømte paradisfugle været relativt nemme at se, hvor hanner af flere arter besøgte regelmæssige udstillingssteder, men nogle af skovens indre arter krævede en mere målrettet indsats. Vi havde brugt en tidlig morgen på at jagte den mytiske skovlnæbbede Kookaburra, kun for at få fuglen til at flyve inden for to meter fra os, og forsøge at lande på et palmeblad i fuldt udsyn, før dens aborre gav efter under dens massive bulk. Senere samme dag vandrede vi et par timer gennem kuperet regnskov, klatrede ind i stejle kløfter, balancerede på nedfaldne træstammer og brød spor gennem tætte virvar. Vi så masser af fremragende arter, men ikke den håbede Victoria krondue. En dag senere indhentede vi alle udsigter over den enestående kookaburra med en skovl for en seddel og tilføjede en række skulkende arter, inklusive den tilbagetrukne halsbånd, men verdens største due var stadig undvigende.

Efter endnu en sen aften, hvor vi med succes havde fundet den ualmindelige Papuan Nightjar, sov vi alle godt, klar til endnu et forsøg med duen den følgende morgen. Vi begyndte dagen langs en forladt skovningsvej kaldet Jalan Korea. Fugleture var relativt let fra den åbne vej med manukoder og duer, der sad i fuld udsigt og nogle isfugle langs floden. Men vi vidste, at for at finde nogle af de sjældne skovinteriørarter, måtte vi dykke tilbage i den tætte og til tider dystre skov. Ved ottetiden fulgte vi rådene fra de lokale guider og startede ned ad en svag sti gennem græsklædte sekundære vækster fuld af palmekrat og unge træer. Til sidst nåede stien kanten af ​​uberørt skov og forsvandt derefter, da vi trådte ind i skyggen af ​​høje træer og mudret jord, vi var nået til den alluviale sumpskov. Vi fortsatte med at krydse den sporløse skov.

Det vigtigste i vores sind var den massive Victoria Crowned Pigeon, en art, der er ved at blive meget sjælden nær menneskelige bosættelser på grund af jagt og tab af levesteder. Victoria Crowned Pigeon er en af ​​fire arter i slægten Goura, alle endemiske for New Guinea og repræsenterer de største eksisterende duer i verden. Ikke alene ses disse unikke fugle sjældent, men også smukke med blågrå og rødbrun fjerdragt og et hoved dekoreret med en elegant blondelignende kam, der er spidset med hvidt i Victoria Crowned Pigeon. De lokale kalder disse massive fugle "mambruk", og vi tog afsted med Dante, en kyndig lokal, der hævdede at have været en tidligere kasuarjæger, og som kendte lavlandsskovene godt.

Han var også meget glad for sin machete, svingede den ivrigt i ekspanderende buer, halshuggede unge træer til venstre og højre og udslettede hele rattankrat med nogle få feberagtige skråstreg. Dette var tydeligvis en regelmæssig og konstant øvelse for ham, og hans underarme var omtrent på størrelse med en gennemsnitlig mands ben. Jeg rådede alle i gruppen til at give ham en arbejdsradius på mindst tre meter, da han huggede et spor ud, der var bredt nok til, at en lille bil kunne passere igennem. Ind imellem den vanvittige klipning holdt han en pause for at gå stille frem, mens han kiggede til venstre og højre på jagt efter "mambruken". Victoria Crowned Pigeon, som andre medlemmer af slægten, fouragerer hovedsageligt på jorden og leder efter nedfaldne frugter og frø. Når en fugl først er forstyrret, vil den ofte flyve fra jorden med højlydte, eksplosive vingeklap og lande på skjulte siddepinde højt oppe i baldakinen. Vi håbede at høre de eksplosive vingeklapper og spore dem.

Under en af ​​hans stilke omkring fem meter foran mig, frøs Dante pludselig, hans ansigt forvredet af spænding, han pegede sin machete mod et krat lige ved siden af ​​ham. Han begyndte at tale et ord i min retning, jeg prøvede at læse hans læber, "mambruk"?? Han talte gentagne gange ordet, indtil det kom ud med en tvungen hvisken, "kasuar"! Lige da jeg skulle til at vende mig om og formidle denne overraskende information, sprang noget stort ud af krattet og trampede afsted på tunge ben. Uanset hvad det var, var det væk. Heldigvis havde mindst to medlemmer af gruppen kigget i den rigtige retning og set den brune sløring af en ung Northern Cassowary løbe i dækning, sandsynligvis en halv kilometer ind i skoven nu. Wow, det var uventet, og alle var på kant af spænding.

Vi fortsatte længere ind i skoven, der rummede større og større træer og tykkere mudder. I et særligt tæt afsnit pressede vi nogle palmeblade igennem, og Dante var ude af sig selv igen. Denne gang kunne jeg tydeligt forstå ordet: "mambruk, mambruk!" Han viftede med sin machete i den generelle retning og blev ved med at vifte med den i cirkler lige ved siden af ​​mit hoved, mens jeg forsigtigt rykkede frem for at finde ud af fuglenes placering. Jeg kunne næsten ikke se en enkelt fugl, der sad højt i den fjerne baldakin og forsøgte at få kikkerten på plads. Det mudrede, ujævne underlag gjorde det svært, de tætte håndflader tillod kun det mindste vindue, sveden, der strømmede ind i mine øjne, bremsede tingene lidt, og Dante viftede stadig med sin machete lige ved siden af ​​mit hoved og råbte "mambruk, mambruk" over og over, havde heller ikke ligefrem en beroligende effekt! Plus, jeg kunne mærke den stigende panik i gruppen stillet op bag mig, alle ivrige efter at se denne fugl. Så snart jeg havde fikset fuglen i kikkerten, dukkede jeg af vejen for at lade den første person bag mig se.

Et eksplosivt vingeklap senere var duerne ude af syne og fløj af sted i et slag, der efterlod den gren, de havde sat sig på, til at svaje. Dante skrev stadig ottetal i luften med sin machete og sagde "mambruk", men satte til sidst farten ned, efter at han indså, at fuglene var ude af syne. Hvor spændende det end var, var det skuffende, da ingen fik set fuglene. De lokale guider spredte sig pludselig hurtigt og jagtede efter duerne, og vi blev stående midt i New Guineas jungle uden en due eller lokal guide i sigte. Til sidst besluttede jeg mig for at bevæge mig lidt frem ved at følge en klippefyldt kløft for at se, om vi kunne lokalisere fuglene igen. En lille bevægelse højt i baldakinen fangede mit øje, og da jeg trænede min kikkert på stedet, bemærkede jeg først det røde øje og derefter den fine kam af en Victoria-krondue. Denne gang blandede vi os forsigtigt i position og var i stand til at få scope-visninger. Efter at have fundet et bedre vindue, bemærkede vi til sidst to fugle mere, og alle havde et godt udseende og nogle fjern fotomuligheder. Hvilken lettelse! Fuglene flyttede hurtigt, men vi behøvede ikke at bekymre os, da vores dygtige lokale guider flyttede dem hurtigt. Denne gang sad de længere nede og havde slået sig ned, så alle kunne få lange udsigter og tage masser af billeder, med alle lokale guider, gruppen og duerne endelig genforenet.

Efter vi kom ud af det krat, vi havde arbejdet os ind i, fejrede vi rundt omkring, holdt en velfortjent vandpause og begyndte turen tilbage mod skovkanten. Vi havde tilbagelagt et godt stykke, men turen ud virkede let, skoven lidt køligere og lysere, og vi hentede endda et par nye fugle. Med så mange fremragende arter og højdepunkter i Vest-Papua var der altid noget at fejre, men vores eventyr med Dante og "mambruk" var bestemt en høj note. Dette var blot et af de næsten daglige eventyr i det vestlige Papuas vilde natur, hvor fjerntliggende bjerge og næsten uberørte skove tilbyder noget af det mest spændende fuglekiggeri på planeten.

I januar 2014 sluttede jeg mig til Rockjumper Team, og jeg har nydt min tid her i fulde drag lige siden. Da jeg blev bedt om at skrive noget til dette, tænkte jeg, at det ville være for svært at udvælge én historie at dele. I stedet tog jeg en anden tilgang og har besluttet mig for hovedsageligt at dele billeder af min tid med Rockjumper, med blot et par linjer for at give dig lidt kontekst på de spændende eventyr, jeg har haft. Jeg håber du nyder!

På en weekend havde jeg chancen for at rejse til Lesotho på en kontorpigeferie, hvilket var så sjovt! Vi fik øje på "Rockjumperen", mens vi rejste op ad Sani-passet, og da vi nåede toppen, fik vi en drink på den "højeste pub i Afrika", som var sådan en lækkerbisken.

I 2017 kunne hele kontoret og en flok af guiderne deltage i "flok til søs"-krydstogt, som BirdLife South Africa havde arrangeret. Det var et meget mindeværdigt krydstogt, og jeg fik set en masse havfugle.

For nylig er nogle af kontorpersonalet begyndt at kigge rundt på Hilton og Pietermaritzburg efter arbejde. Disse fuglesessioner har været fantastiske, og at kunne tage vores familier med er sådan en bonus!

Siden jeg startede, har jeg haft fornøjelsen af ​​at arbejde i flere afdelinger, og jeg har elsket mine oplevelser i hver af dem. Rockjumper er vokset så meget i de sidste 5 år. Godt gået til Adam og holdet på 21 år!!!

I april 2002 fortalte Adam Riley mig, at en gruppe gæster var meget ivrige efter at lave en fugletur i Ghana året efter, og at da vi ikke havde været der før, var vi nødt til at tage på en rekognosceringsrejse i maj. næste måned, så vi kunne designe den bedst mulige tur for gæsterne. Så jeg gik i gang med at prøve at finde ud af så meget information før vores tur som muligt. Der var ingen turrapporter for country bar one, en dansk ornitologisk rapport fra 1977, men den var skrevet på dansk. Heldigvis havde Adam en dansk ven, som var i stand til at oversætte det for os, og vi brugte disse oplysninger til at danne grundlag for vores rejse. Med så lidt information var vi stadig ikke helt sikre på, hvad vi kunne forvente, men vi lavede en tre-ugers rejseplan alligevel, og tog afsted i maj på, hvad der viste sig at være en vidunderlig fugleekspedition.

Inden vi tog afsted, fik vi at vide, at skovene var blevet ødelagt, og at det ikke engang var værd at besøge. Mens vi bemærkede alvorlig skovrydning, viste fuglene sig her at være forbløffende modstandsdygtige, og vi fandt ud af, at den fantastiske fuglesøgning, vi oplevede, gjorde det værd at lede ture her. Et af de vigtigste steder, vi besøgte, var Kakum National Park, især den fantastiske Kakum Canopy Walkway. Dette sted er så populært blandt fuglefolk nu, at de faktisk giver fuglefolk eksklusiv adgang til det mellem kl. 6 og 9 hver morgen, før de almindelige turister får lov til at komme ind. Dette fungerer godt for fuglefolkene, som nyder uforstyrret fuglekikking i de vigtigste timer af dagen, og parken nyder godt af yderligere indtægter for disse tjenester. En rigtig win-win situation. Et andet hotspot for fuglekikking viste sig at være den imponerende Mole National Park. En ny vej til parken er for nylig blevet færdiggjort, hvilket gør et besøg i dette fantastiske reservat meget mere behageligt nu - den gamle bølgede vej tog 5 timer at krydse, og det kan nu klares på 2!

Efter at have gennemført vores vidunderlige rekognosceringsrejse vendte vi hjem, satte spændt en detaljeret rejseplan op, afsluttede logistikken på jorden i Ghana og lavede beregningen af ​​turen. Adam kontaktede derefter kunderne med vores stolte nye tilbud, og de kom tilbage til ham for at sige, at de havde lavet en kæmpe 'faux pas' og havde tænkt sig at sige Gambia, ikke Ghana! Heldigvis erkendte de, hvor meget vi havde gjort for at gøre denne rejse mulig for dem, og de var glade for at tage til Ghana i stedet for. Så efter at have ført den første fugletur nogensinde til Ghana året efter ved et tilfælde, har vi ledet succesrige ture der lige siden! Rockjumper har nu ledet mere end 50 fugleture til dette fantastiske land.

Moralen i historien: anstreng dig, og du vil normalt høste frugterne.

Rockjumper fylder 21 år i år!

Verden har ændret sig så meget i de sidste 20 år, befolkningen er vokset med næsten en fjerdedel, og den globale bybefolkning er steget med 1,6 milliarder mellem 1994 og 2014. Mere end halvdelen af ​​verdens mennesker bor nu i byer, og vores bylivsstil har fået så mange af os til at miste vores forbindelse med naturen, vores samfund og nogle gange os selv. Så for mig føles det godt at vide, at jeg er en del af en virksomhed, der er besat af at gøre en forskel, lige fra dets bevaringspartnerskaber og initiativer til at levere den ultimative fugleoplevelse ved at sikre, at rejsedrømme bliver til virkelighed.

Dette giver mig mere end et job eller en karriere; det giver mig et formål .

Jeg er 3 år inde i min karriere hos Rockjumper, og jeg kan kategorisk konstatere, at selvom det har været det sjoveste, jeg har haft i hele min 20-årige arbejdskarriere, har det også været den største kontinuerlige læringskurve, jeg har oplevet. Vi lærer konstant af hinanden eller markedet og dykker i dybden for at forstå de grundlæggende årsager, der gør os i stand til at tage bedre handlinger i fremtiden. Som et PROGRESSIVT og dynamisk team udfordrer vi hele tiden os selv til at gøre vores ture og turoplevelser så perfekte som muligt for vores kunder og arbejder utrætteligt i vores teams for at nå vores mål.

Rockjumpers superstjerner, nemlig de passionerede turledere, der leverer vores guidede ture og vores dedikerede kontorpersonale, der får alt til at ske problemfrit bag kulisserne, har alle sammen bidraget til, at vi har opnået denne bemærkelsesværdige 21-års ^{fødselsdagsmilepæl} . Vores teams over hele verden går regelmæssigt ud over vores gæsters pligt, da vores bemærkelsesværdige 21 historier alle vil fremvise.

Det har været en ære at se, hvordan vores øverste ledelsesteam har transformeret sig i løbet af de sidste 2 år gennem vejledning og mentorskab fra vores grundlægger, Adam Riley. Han har været med til at forme os til det solide hold, som det er i dag. Hvert teammedlem medbringer sit eget unikke sæt nøglefærdigheder og perspektiver og hjælper derved med innovation og genererer kreative løsninger.

Til min historie tænkte jeg, at jeg ville dele lidt om hver af vores ledelsesteam:

George Armistead (yderst til venstre) leder vores Conservation Tours Department og er vores Chief Networking Officer. Han har base i USA og fokuserer på at styrke vores bevaringspartnerskaber, som er knyttet til en af ​​vores vigtigste kerneværdier: BESKYTTELSE og fejring af biodiversiteten. Han driver ikke kun vores aktiviteter i USA, men han administrerer alle marketinginitiativer sammen med Keith Valentine. George er en entusiastisk foredragsholder og forfatter. Fuglekigning er i hans blod, og hans varme mærkes af alle de mennesker, han interagerer med.

Keith Valentine (midten) er vores administrerende direktør for Sydafrika. Han har været i virksomheden i over 14 år og bringer sine unikke empatiske evner til ledelsesteamet. Han er en enestående historiefortæller, der forkæler både personale og gæster med interessante historier og anekdoter fra fuglelivet og Rockjumperens verden. Han har været en passioneret birder siden en ung dreng, en topkvalitetsguide i mange år forud for ledelsen, og han inspirerer konstant holdene til at være PASSIONERNE omkring vores arbejde.

Clayton Burne (yderst til højre) er vores driftsleder og vores vigtigste og mest kloge teammedlem. Han er vores fornufts stemme, når han presser os til at sætte spørgsmålstegn ved HVORDAN, fokusere på detaljerne og driver os til at omsætte strategi til handling. Han har været medvirkende til at tage Rockjumper ind i den digitale æra ved at forbedre vores effektivitet gennem automatisering og har opnået dette ved at udstyre alle vores serviceafdelinger med de nødvendige værktøjer til at være PEERLESS i vores service . Clayton er en mester i omkostninger og prissætning, og har sikret en hurtig time-to-market, og kun de bedste ture for pengene tilbydes gæsterne.

Som ikke-birder var udsigten til at arbejde for en virksomhed, hvor hele forretningen drejer sig om fugle og fuglekiggeri, gennemsyret af ironi. Så jeg tog naturligvis imod det med åbne arme.

Da jeg begyndte at arbejde for Rockjumper som deres redaktør og marketingassistent, var den eneste oplevelse, jeg havde med fuglekikking, at se David Frankels 'The Big Year' og de fjerne minder om min far, der råbte fuglenavne, mens vi kørte gennem Kruger National Park – som jeg som femårig ikke viste nogen interesse for, da jeg var alt for opslugt af at prøve at se en løvejagt eller noget lige så episk. Så at sige, at min erfaring med aktiviteten var 'manglende', ville være passende og måske endda underspillet. Men efterhånden som min tid her er skredet frem, og jeg har haft mulighed for at læse om alle eventyrene og historierne fra vores ture, er min interesse blevet vakt, og mit kendskab til verdens fugle er vokset eksponentielt.

Da muligheden bød sig for mig at være med på et mega twitch, tog min nysgerrighed overhånd og jeg tog imod tilbuddet med det samme. En malagasisk damhejre var blevet set i Phinda Game Reserve, nær Hluhluwe, KwaZulu-Natal. Normalt overvintret meget længere nordpå på kontinentet, i områder som Kenya, Tanzania og det nordlige Mozambique, var dette den første bekræftede observation af fuglen nogensinde i Sydafrika – let over 1.000 kilometer syd for, hvor den normalt forekommer. Bekræftelsen udløste kaos i det sydafrikanske fuglesamfund, og fuglefanatikere rejste meget hurtigt fra hele landet for at se det. Fordi fuglen var bosat i en privatejet del af reservatet, var adgangen begrænset til to game drives om dagen (en om morgenen og den anden om eftermiddagen), så det krævede nogle hurtige telefonopkald og en mulighed for at se den. lidt held. Heldigvis havde vi begge dele, og snart var det næste ledige safari-køretøj reserveret, som skulle ud næste morgen.

For at komme derhen, hvor vi skulle være til tiden, David Hoddinott , Andre Bernon og jeg afsted næsten umiddelbart efter arbejde, hvor de først hentede nogle væsentlige ting som jakker og kikkerter og derefter kørte flere timer, langt ud på natten, for at nå vores sovested i by Empangeni, hvor Andres forældre bor. (Vores medarbejdere og safari-køretøjskammerater, Clayton Burne , Megan Taylor og deres otte-årige datter, Kaily – vores held og lykke – besluttede at tage afsted ved midnat og køre natten igennem for at nå reserveportene til tiden var bedre plan). Vi ankom, afleverede vores ting og betalte for safari-køretøjet, før vi tog en hurtig tur for at udtrække så meget information som muligt fra David og Andres venner, som havde set hejren den eftermiddag. Da vi vidste, hvad vi havde brug for, blev jeg beundret med et utal af rystende historier, da dette var min første. At høre historierne om, hvad nogle mennesker gik igennem (eller hvor meget de betalte) for at se en fugl blæste mig omkuld, og jeg forstod bestemt ikke, hvad der forekom mig dengang, en utrolig usund besættelse (en historie mindede om en mand, der havde ødelagde FLERE af hans ægteskaber gennem hans rykkende karriere). Forbløffet over, hvad jeg havde hørt, trak vi os tilbage til vores senge som forberedelse til en opvågning ved, hvad der var, især for en, der stadig var studerende kun et år tidligere, en fuldstændig ugudelig time! (Jeg lå et stykke tid og prøvede at afgøre, om det, jeg følte for folkene i nattens historier, var en eller anden fordrejet form for respekt eller bare foragt for deres niveau af lidenskab – jeg er stadig ikke sikker).

Vi vågnede til tiden næste morgen (overraskende nok for mig), og drevet af en stærk kop kaffe kørte vi den sidste time og lidt for at komme til reservatet i god tid før sollys. Netop som solen løftede hovedet over den fjerne horisont, klatrede vi ind i vores safaribil med tæpper i hånden og påbegyndte vores rejse til søen, hvor hejren var blevet set. Vi startede med at udforske den nordlige side af søen (det var her fuglen blev set den foregående eftermiddag). Vores chauffør, Brendan, stoppede regelmæssigt køretøjet for at give os mulighed for at scanne sivene og vandkanten på jagt efter vores undvigende mål. Til sidst nåede vi et punkt på kanten af ​​søen, hvor vi ikke kunne fortsætte videre, og vi havde stadig ikke set fuglen. Med selvtilliden begyndt at aftage, gjorde vi alle en indsats for at forblive positive og valgte at prøve lykken i den sydlige ende af søen.

Så snart vi nåede den sydlige kant, begyndte vi at scanne igen og brugte samme taktik som før. Endnu en gang var vores indsats for intet. Da vi følte os væsentligt mindre selvsikre nu, besluttede vi at tage tilbage, lade op med lidt kaffe og tackle den nordlige side af søen endnu en gang, hvor hejren forhåbentlig ville komme ud for at sole sig i solens varme. Da vi gik tilbage, nu lidt fortvivlede, begyndte David og Andre at vejlede mig om nogle af de fugle, vi havde set i området, fra Kittlitz's Plovers, Black-Winged Stilts og Striated Herons til dejlige malakitkongefugle; det var dejligt at opleve nogle af de fugle, jeg kun tidligere havde set på billeder.

Pludselig, midt på min feltstyrtbane, opdagede David en hejre omkring 80 meter væk, i vandkanten overfor, hvor vi kørte. Han instruerede Brendan om at standse køretøjet, han satte sin kikkert på mysteriefuglen og råbte i løbet af et sekund: "Det var det!" i en barnlig døs af begejstring. Resten af ​​bilen brød stille ud i en følelse af opstemthed, da vi alle fik vores egen kikkert og kameraer op på den utroligt camouflerede fugl. Vi var glade for, at vi alle havde set det og taget billeder som bevis, og vi brugte et øjeblik på at sende high-fives rundt, før vi igen fokuserede vores opmærksomhed på at nyde fuglen. Den stod ubevægelig i et stykke tid og efterlignede en skonæb, mens den ventede på, at et uheldigt bytte skulle komme forbi. Nogle gjorde det, og vi fik set dette særlige fuglefoder!

Efter at have nydt længere perioder med denne fugl og set en gruppe sjældne citronbrystede kanariske øer i mellemtiden, besluttede vi, at det var tid til at tage tilbage. Da vi startede, tog fuglen flugten og afslørede utrolige mængder hvidt. Kameraer gik i hurtig ild, før det landede kun 20 meter fra sin oprindelige position, nu i et meget mere åbent stykke land. Fotograferingen fortsatte, og snart gjorde vi det også, da det tog flugten igen, og landede på en enlig stub over vandet denne gang, hvilket gav endnu bedre udsigt, inden vi fløj igen, det hvide var stadig lige så slående for mig som første gang.

Glade for vores tid med fuglen, og uden at ville forstyrre dens fred yderligere, tog vi afsted for at nyde en tiltrængt og meget fortjent kop kaffe og nogle småkager. Det gode humør i gruppen var til at tage og føle på, det var dejligt at nyde sådan en sjælden begivenhed personligt, og jeg er glad for, at min første ordentlige fugle- og trækningsoplevelse var sådan en succes. (Jeg tror dog primært, at jeg bare er glad for, at jeg undgik en lang og meget akavet 5-timers tur hjem med nogle meget oprørte fuglefolk!).

Det begyndte som en smuk, klar dag den 25. juni 2007 ved bunden af ​​Virunga-vulkanerne i det nordlige Rwanda – en legendarisk del af verden, da den rummer nogle af de sidste betydelige bestande af den kritisk truede bjerggorilla. For de fleste natur- og dyrelivsentusiaster er det at se en bjerggorilla i dens naturlige habitat et af de bedste øjeblikke, man kan forestille sig, og denne morgen skulle være den morgen. Alt gik som planlagt gennem den tidlige del af dagen, med nogle medlemmer af gruppen på gorillatrekking og andre på vej ud for at finde Golden Monkeys. Observationerne var enestående, og ved middagstid var vi alle vendt tilbage til vores overnatningssteder til en solid frokost og fantastiske erindringer om morgenens eventyr.

Vi skulle forlade Volcanoes National Park i dag og tage mod sydvest til de mægtige Albertine Rift-skove i Nyungwe, der er berømt for at rumme en række af regionens mest eftertragtede fugle, og spændingen var høj. Den eneste ulempe var, at en 6-timers kørsel ventede os. Det var vi godt klar over, men alligevel var det ikke ligefrem noget, vi glædede os til. Men så dukkede vores lokale agent ind og fortsatte med at fortælle os om en potentiel sejlsportsmulighed, som vi kunne gøre i stedet for den lange køretur. Sejlturen ville tage omkring 5 timer, og vi ville komme til at se en helt anden del af Rwanda fra vandet i en af ​​de store sprækkedalsøer - Kivu-søen. Vi afvejede hurtigt vores muligheder foran os, og det var en enstemmig afstemning, hvor sejlturen på Kivu-søen var den uopsættelige vinder.

Efter vores lækre frokost gik vi over til kanten af ​​Kivu-søen for at møde vores skipper og gå ombord på vores båd. Han var lidt forsinket, men det var ikke nogen togsmadder, da vi alle var spændte på det nye eventyr, der ventede os. Kort efter at vi var gået ombord og fundet vores pladser, blev motorerne startet, og vi gik ud i selve søen, indtog de mange forskellige steder og lugte, passerede små fiskerlandsbyer og fik øje på det rwandiske liv på bredden af ​​denne store sø. Tiden går hurtigt, når man hygger sig, og inden længe kunne vi se solen begynde at dykke lavere og lavere i horisonten. En klar aften præsenterede os derefter for en smuk solnedgang. Dette var ganske enkelt paradis, og vi kom til at nyde det i spar. Et par minutter senere passerede vi en lille ø og blev blæst væk for at finde en fiskende hvidrygget Nattehejre, en art som kan være usædvanlig svær at finde, og som aldrig forekommer med høj tæthed nogen steder i dens udbredelsesområde. Da jeg opsugede endnu et magisk øjeblik, vendte jeg mig mod vores skipper og spurgte afslappet, hvor meget der er længere, indtil vi når vores destination. Hans svar: "Vi er cirka halvvejs der." Jeg blev straks overrasket og begyndte hurtigt at regne ud, hvilket ikke så godt ud, da det satte os til en ankomst kl. 22.00, langt senere end nogen af ​​os havde forestillet os. I hvert fald, hvad kunne vi gøre end at nyde det sidste stykke lys over vandet og se de lokale fiskerbåde begynde at komme ud på søen. Efterhånden som det blev mørkere, blev det tydeligt, at vi ikke havde noget lys på båden. Vores skipper virkede dog kompetent, og følelsen var, at han nok kørte rundt i mørket på søen hele tiden. Alligevel var det ikke den største følelse, men månen var ude, og alt så ud til at gå okay, indtil vinden begyndte at tage til.

En dønning begyndte på søen, og det blev mere og mere hakkende. Vores skipper begyndte så at blive mere og mere utilfreds med vinden, og til sidst trak vi ind i en lille bugt. Her ventede og ventede vi på, at vinden forhåbentlig ville falde, mens vores skipper forsvandt i en længere periode. Det var hårdt nu, da vi ikke havde andre steder at tage hen, ingen middag og ingen badeværelsesfaciliteter ombord. Der gik timer, og til sidst, omkring kl. 23, vendte han tilbage for at informere os om, at vinden var faldet tilstrækkeligt af, og at vi kunne fortsætte vores rejse. Med de næsten utrolige hændelser i løbet af de sidste par timer var vi alle glade for at høre motoren starte, og på trods af den latterlige nattetime var vi begejstrede for at være tilbage på vandet og i det mindste bevæge os i den rigtige retning. I løbet af de næste par timer piskede vores lille båd den og den, og hoppede over søen og vævede mellem det store antal fiskefartøjer. Vi jokede med, at vi nok endte med at tilbringe en del tid i nabolandet DRC-territorium uden at vide det! Trods nattens time og det er langt ind i den 26. juni på dette tidspunkt, var der ingen, der sov. Vi stirrede alle spændt fremad efter klynger af lys og forsøgte at overbevise os selv om, at dette endelig ville være det – vores destination. Alt for mange gange blev vi skuffede, men til sidst måtte øjeblikket komme. Tolv år senere, og de sidste minutter på båden er alle en smule slørede, men virkeligheden var, at vi endelig var ankommet til Cyungugu. Jeg tror, ​​det var omkring 5 om morgenen. Vi gik straks over til vores gæstehus, hvor vi blev mødt med chokerede ansigter og et utal af undskyldninger. I betragtning af tidspunktet på dagen endte vi med at gøre, hvad enhver fuglefarer med respekt for sig selv ville gøre: snuppede en hurtig morgenmad og kørte til Nyungwe Forest. Vores morgen med fuglekiggeri vil blive en af ​​mine mest mindeværdige oplevelser, hovedsageligt på grund af den nat det var, da vi fik et ekstraordinært antal kvalitets Albertine Rift-endemier.

Fortællingen om den berygtede bådtur ved Kivu-søen er nu ret legendarisk omkring Rockjumper-kredse. Dem, der var en del af 'oplevelsen', har genfortalt den ved adskillige lejligheder omkring middagsbordet og med nære venner og familie, og jeg har også været kendt for at tage den op på turné af og til. For fire af de seks personer om bord var dette kun deres 4. dag med mig i felten! Vi fortsatte derefter med at udforske Uganda direkte bagefter og har efterfølgende rejst til jordens ende sammen, fra Cameroun, Ghana og Thailand til Indien, Malawi og videre til de fjerntliggende vestpapuanske øer Seram, Buru, Obi og Raja Ampats! Jeg ved, at alle involverede vil huske visse dele mere detaljeret end mig, med forskellige elementer i centrum. For eksempel kunne jeg have inkluderet at sidde oven på brændstofdunkene, med den uophørlige lugt af diesel i næsen kl. 02.00, eller noget af den dialog, vi delte med vores lokale assistent ombord, som vi ikke havde mødt før sejlturen og som aldrig havde været på en båd før (hvis jeg husker rigtigt). Uanset hvad er det en af ​​de historier, der i øjeblikket er langt fra sjove; Men når du ser tilbage og indser, at der ikke er sket nogen alvorlig skade, kan du smile, endda grine lidt, og sætte det ned til endnu et mindeværdigt eventyr i Afrika!

Da jeg startede hos Rockjumper, var jeg nødt til at flytte fra Johannesburg til Pietermaritzburg og kom fra en meget erhvervsmæssig branche. Jeg har altid elsket naturen og at campere ude i bushen, men opvæksten i 'betonjunglen' gjorde mig noget uvidende om, hvad det at være ude i naturen egentlig indebærer. Min far har et blødt punkt for dyr, men hver gang jeg bad ham om at tage mig med til Kruger National Park, var hans svar altid: "Hvorfor skal jeg køre rundt i 40 graders varme i bushen i håb om at se noget , når jeg kan sidde i ro og mag i min egen lounge med en øl i hånden og se dyrene på tv.” Hvem kan argumentere for det?!?

Jeg hader at indrømme dette, men før Rockjumper vidste jeg ikke, at 'birding' var en ting.

Jeg gik til min jobsamtale i Adams lounge, som var lidt uhyggelig med alle maskerne, der dekorerede hans vægge, og stirrede ned på mig, men jeg fandt det lidt spændende. Det første, jeg nævnte, var, at jeg faktisk er forstenet over fugle, især papegøjer. Jeg kan virkelig ikke lide den hvæsende, pupiludvidende ting, som de gør. Dette var næsten ilde set, men den daværende kontorchef lo og beundrede ærligheden, og jeg blev ansat kort efter. Dreng, jeg anede ikke, hvad jeg gav mig til.

Jeg begyndte at nyde kontorscenen, og hvor anderledes mine kolleger var. Fra jakkesæt og designersko til ru og robuste fyre, for det meste barfodet, og fra aktier og obligationer til bryster og bryster (fuglene...), vidste jeg ikke, om jeg var underholdt eller forstenet.

Langsomt men sikkert begyndte jeg at aflytte guidesamtalerne, især når jeg vendte tilbage fra en rundvisning. Deres entusiasme, deres drive, deres passion. Brug af lingo som 'sjældenhed' og 'liver' og 'sikke et kiks', når du ser gennem billeder. Det hele var så smitsomt. Jeg begyndte at forstå samtalerne mere og mere, og kunne til sidst blive involveret. Jeg var endelig hjemme.

Okay, måske talte jeg for tidligt...

De satte mig snart ud på mit første fugleeventyr. Da jeg vågnede op ved daggry for at mødes med gruppen og guiden (som var den skøreste karakter, jeg nogensinde havde mødt), var jeg spændt på at møde vores gæster, men også meget nervøs. Heldigvis var de dejlige og meget imødekommende, og vi steg hurtigt ombord på køretøjet og tog afsted. Jeg valgte sædet lige i det bagerste hjørne. Solen kom frem, og det fik mig til at føle mig afslappet og doven, da den varmede min lille plet. Jeg lukkede øjnene, lænede mig tilbage og var klar til at nyde turen. Pludselig begyndte hele gruppen at skrige "STOP, STOP." Chaufføren trykkede på bremsen, alle dukkede til venstre side af køretøjet og greb skraldespande, kameraer, bøger, kuglepenne, og mit hjerte sank lige. Min første tanke: Åh min gud, jeg tror, ​​vi har lige ramt noget, måske en hund . Jeg ville kaste op. Så kom forvirringen hårdt og hurtigt, da high-fives blev delt. Hvorfor er alle så begejstrede? Jeg begyndte at krybe tilbage på min stol, da nogen tog fat i min arm, trak mig op og sagde: "Se! Det er smukt." En langkaget ørn. Jeg ved ikke, om jeg var lettet eller overrasket. Jeg satte mig tilbage med åbne øjne og fnisede hysterisk uden at vide, hvad i alverden der foregik.

Senere steg vi ud af køretøjet og gik rundt i en smuk lille skov. Det her var dejligt! Gruppen forsøgte endda at få mig med. "Se, hvad du kan se." Jeg tænkte: JA! Jeg blander mig . Men alt, hvad jeg så, gav mig negative to point... Skraldefugle tilsyneladende... Jeg gav op, da jeg var på minus 100-og-noget, og mærkede bagefter resten af ​​gruppen, og følte mig håbløs.

På et tidspunkt så jeg vores guide tumle med noget, men lagde ikke meget mærke til det. Da jeg gik op ved siden af ​​ham, hørte jeg den mest forfærdelige lyd lige ved siden af ​​mit øre og løb straks efter det, og troede, at et eller andet rabiat dyr var på fri fod. Det var, da en af ​​vores gæster klikkede, at jeg tydeligvis var en nybegynder, og tog mig under sine vinger. Han hviskede: "Guiden spiller et opkald, der lyder som en fugl, vi gerne vil se." I mit sind troede jeg, at der ikke var nogen måde, der ville bringe noget ind, men han sagde bare, at han skulle vente... Snart kom den, en Knysna Turaco, betagende, smukke farver - den mest fantastiske fugl, jeg nogensinde havde set. Jeg samlede mine skraldespande op og var spændt på at se nærmere. Men. Hvad i alverden sker der nu? Jeg kan se ud af mit ene øje, men ikke det andet! Værste skraldespande nogensinde. Min helt kom mig til undsætning endnu en gang: Han gik diskret hen til mig, slog dækslet af forsiden, stillede sig bag mig og flyttede mit hoved i den rigtige retning, så smilede og gik væk. Flov men taknemmelig fulgte jeg ham som en fortabt hvalp fra da af. Med en lille smule vejledning og tålmodighed fik jeg fat i det og blev hooked!

Jeg blev ikke fyret, og ja, de gæster rejser stadig med os...

12 år senere har jeg nu rejst til Argentina, Antarktis, Uganda, Namibia, Egypten, Tanzania, Lesotho og England, og skal snart til Madagaskar; med hjælp fra de legendariske guider, der træner os kontorpiger undervejs, har jeg en god del fugle på min liste (pingviner er stadig min favorit); Jeg er blevet fantastisk til at identificere opkald, da jeg er blind som en flagermus (selv med skraldespanden af), og jeg kunne ikke se mig selv være nogen eller andre steder.

Og dreng, jeg elsker at komme ind på kontoret og fortælle drengene, at jeg har set en vis skønhed, som de ikke har - endnu, selvfølgelig.