Een van mijn meest memorabele ontmoetingen met wilde dieren tijdens mijn geweldige Rockjumper-carrière moet in mijn thuisland Ecuador zijn geweest. Het was een ongelooflijke waarneming, maar tegelijkertijd ook behoorlijk gevaarlijk. ‘Lachesis’ was in de oude Griekse mythologie het tweede van de drie lotgevallen: Clotho, Lachesis en Atropos. Zij was de maat van de draad die op Clotho's spil was gesponnen en bepaalde het lot of de 'levensdraad' van elke persoon of wezen (hoe lang ze zouden moeten leven). Het is geen toeval dat de grootste en beruchtste pitadder ter wereld naar haar vernoemd is: The Bushmaster. Sinds ik naar Ecuador kwam, had ik gehoord van dit ogenschijnlijk mythische wezen, maar zelfs na twaalf jaar intensief vogels kijken in tropische bossen zoals de Chocó en het Amazonegebied had ik er nog steeds geen gezien. Aan de andere kant was dit niet zo verrassend, aangezien bushmasters zeer zeldzame reptielen zijn met een lage dichtheid, meestal 's nachts actief en zelfs moeilijk te vinden door professionele herpetologen.

Tijdens onze Chocó Specialties-tour in september 2018 bezochten we het Rio Canandé-reservaat in de afgelegen uithoeken van NW Ecuador. Na het ontbijt maakte ik de opmerking “laten we jaguars en bushmasters gaan zoeken”. Zoals gewoonlijk kreeg ik als reactie op deze typisch optimistische grappen veel blije glimlachen terug. Het was donker en bewolkt en het regende licht toen we aan onze dagwandeling over de bergkam begonnen. Zoals verwacht verliep de vogelactiviteit erg langzaam, met druppelend geluid en bewegende bladeren in het bos, terwijl we in een gestaag tempo het pad vervolgden.

Net nadat ik een beekje was overgestoken, zag ik plotseling het pad voor me omhooggaan: in een fractie van een seconde wist ik precies welk dier er voor me lag, en instinctief sprong ik achteruit, terwijl ik andere leden van de groep duwde. Tegelijkertijd riep ik de woorden “bushmaster – bushmaster – bushmaster” uit, en nog steeds waren de meeste mensen zich er niet van bewust wat er aan de hand was. Toen ik mezelf en de groep eenmaal op een redelijk veilige afstand van het al even geschrokken en opgewonden dier had gebracht, probeerde ik zorgvuldig uit te leggen dat er een enorme giftige slang opgerold op het pad lag. De lichte paniek in de groep hield aan en ik beefde nog steeds, maar alles leek onder controle. Ik vertelde de lokale ranger die achteraan in de rij stond dat er een “verugosa” was, de lokale naam voor bushmaster, en aanvankelijk leek hij me niet te geloven. Toen hij de slang eenmaal in het oog kreeg, was zijn eerste reactie: “mamma mia – dat is de grootste die ik ooit heb gezien!”. Hij noemde ook het woord ‘matacaballo’, wat paardenmoordenaar betekent.

Onze uitzonderlijke ontmoeting met dieren in het wild ging verder terwijl we het enorme reptiel vanaf een veiligere afstand bekeken en tegelijkertijd foto's maakten. Het was een volwassen Chocoan Bushmaster Lachesis acrochorda. Het exemplaar moet bijna 3 meter lang zijn geweest, met een lichaam dat bijna zo dik is als een autoband! Na een paar minuten begon de bushmaster langzaam van ons weg te glijden, de onderlaag langs het pad in. Hij draaide regelmatig zijn kop achterover en probeerde ons duidelijk in de gaten te houden. Het was verrassend goed gecamoufleerd en paste perfect bij de bladeren. Het prachtige boa-achtige patroon en de zware schubben waren opvallend, evenals de vorm van het hoofd – wat een schoonheid! We hebben het een hele tijd nauwkeurig gevolgd om er zeker van te zijn dat het ons op de terugweg niet zou verrassen. Uiteindelijk verplaatste hij zich ver van het pad naar een steile geul – wat een ongelooflijke eenmalige waarneming. Stijgend van adrenaline vervolgden we het pad, velen van ons nog steeds in ongeloof over wat we zojuist hadden gezien. Langzaam hebben we het vogelen weer opgepakt, al was het extra moeilijk om niet voortdurend op de bosbodem te letten op nog meer slangen!

Als ik terugkijk op die dagtocht, ben ik zeker blij dat ik heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt! Het leven kan soms eentonig worden, en dit was een van die momenten die een nieuw gezichtspunt boden.

Een pelagische soort voor de kust van Durban, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. De prijs van de dag, de zeer gewilde Barau's Stormvogel.

Onze dag begon vroeg met het verstandig aanbieden van anti-misselijkheidspillen. Ik keek naar Adam Riley, bedankte hem en nam haastig een slokje water, zonder er daarna aan te denken hoe belangrijk die twee pillen zouden zijn.

We kwamen aan bij de haven toen de zon over de horizon brak en een rustige glans op het water trok. Nadat we mensen van BirdLife Zuid-Afrika hadden ontmoet, gingen we aan boord van een kleine tweedeksboot waar een tiental van ons in zaten, en vertrokken ongeveer 80-90 km verder.

Omdat ik ben opgegroeid met bodyboarden in Durban, was het geweldig om naar de horizon te gaan waar ik altijd naar had uitgekeken. Het duurde niet lang voordat het kalme water begon te veranderen. Nog steeds onbewust van hoe schokkerig het water zou zijn, staarde ik naar buiten en was verbaasd over hoeveel leven er buiten de kustlijn, boven water, lag. Ik ben daar nog steeds verbaasd over.

Terwijl we visserstrawlers naderden, werden we begroet door grote aantallen albatrossen. Dat was een primeur voor mij. Een vleugje vogels spotten dat ik nog nooit eerder had gezien. Vrolijk verder ging ik zitten en tuurde over de rand van de boot, vertrok met mijn gedachten, een 360° zicht op de Indische Oceaan en een lichaam dat langzaam begon te protesteren tegen het voortdurende schokken.

Op het water verlies je de tijd uit het oog. Terwijl mijn gedachten langzaam afdwaalden, zag ik een zilveren flits de oceaan verlaten. Dat was nieuw; en ik was plotseling klaarwakker en keek toe! Vliegende vis. Een vrolijk gezicht inderdaad. Het was een prachtig moment om de scholen vissen het water te zien verlaten en te zien opstijgen. Daarna werden we begroet door een zeilvis en dwergvinvis. Overal veel nieuwe ervaringen, maar nog steeds geen Barau's Stormvogel.

Vol verwachting op de boot en terwijl de camera's voor de zoveelste keer werden gecontroleerd, kwamen we op de opgegeven coördinaten aan.

Het duurde niet lang voordat de boot losbarstte van geluiden die ik zeker niet had verwacht. Daar was hij dan, de luiken klikten woedend en een moment van pure opwinding op de gezichten om me heen: we hebben de Barau's Stormvogel gevonden.

Dat was mijn eerste echte kennismaking met vogels kijken en de opwinding die daarmee gepaard ging. Een standpunt dat nog niet eerder is ervaren en een hernieuwde waardering voor onze gevederde vrienden.

Op de terugweg zagen we in de verte een Wandering Albatros. Mij ​​werd verteld dat de laatste bevestigde waarneming zo dicht bij de kustlijn van Durban bijna honderd jaar geleden was.

Het was zeker een avontuur dat ik enorm koester en waar ik vandaag met veel plezier aan terugdenk. Er waren die dag veel primeurs voor mij, en het vinden van een gewilde lifer die niet veel mensen het genoegen hebben om die binnenkort in hun vogelavonturen te zien, is een echte eer.

In 2015 begon ik mijn avonturen met Rockjumper, vers uit de horeca aan de westelijke rand van het Kruger National Park. Tijdens mijn interview met Keith Valentine herinnerde ik me een simpele vraag; 'Welk doel droom je ervan te zien?'

Het was op dit punt dat ik een beetje begon te dromen en mijn antwoorden waren als volgt:

1. Om de grote migratie te zien die de Serengeti oversteekt naar de Masai Mara.
2. Gorilla's zien in Oeganda of Rwanda.
3. Tijgers in het wild zien.

Nogal komisch antwoordde Keith: 'Greg, weet je wel dat dit een vogelexcursieorganisatie is?' Twee jaar later kreeg ik een telefoontje van Keith: “Greg, er gaat een reis naar Tanzania om Arusha, Lake Manyara, de Ngorongoro Krater en de Serengeti te bezoeken… Ben je geïnteresseerd in een bezoek?”

Onnodig te zeggen dat ik een maand later om 1 uur 's nachts in Johannesburg aan boord van het vliegtuig naar Kenia stapte. Toen ik vroeg in Nairobi aankwam, had ik het geluk een vlucht naar Arusha te hebben, waardoor we gemakkelijk de heldere top van de Kilimanjaro konden passeren. De piloot kwam binnen via de radio: “De luchtverkeersleiding heeft mij toegestaan ​​de top in twee Paasdagen te bekijken, houd uw camera’s gereed.” Een klein cijfer van acht zorgde voor een fantastisch uitzicht op de besneeuwde top voordat we aan onze afdaling naar Kilimanjaro International Airport begonnen.

De eerste paar dagen waren een echte waas. (Kamperen onder de sterren aan de oever van Lake Manyara met een brandend haardvuur, waar in de vroege ochtenduren een troep adembenemende mensen langskwam, waarbij stoppen om te spelen met een van de kampeerstoelen uit een nabijgelegen tent een opmerkelijke uitzondering). Daarna gingen we verder richting de Ngorongoro-krater. Toen we de kraterrand bereikten, stopten we om van het uitzicht te genieten. Het was adembenemend!! Mijn poging om elke seconde in me op te nemen, met een stroom aan emoties variërend van opgetogenheid tot volledig ontzag, liet een onuitwisbare indruk in mijn gedachten achter. Het afdalen door de krater leverde een fantastische waarneming op, waarbij de gevlekte hyena op jacht ging naar een buffelkalf en daar uiteindelijk in slaagde.

Verbazingwekkend genoeg moest het beste nog komen toen we afdaalden naar de vlakke vlaktes van de Serengeti. De grote uitgestrekte graslanden die zich uitstrekten zover het oog reikte, slechts onderbroken door af en toe een dwalende Parapludoorn, zouden het laatste stuk van ons bezoek herbergen. Het had geregend en de omgeving was smaragdgroen, met hordes vogels, maar de grote, legendarische kuddes leken schijnbaar afwezig. Een paar bochten later bereikten we wat voor de toevallige waarnemer een denkbeeldige plek leek, waar we bij het naderen van ons kamp off-road afsloegen. Toen we een paar minuten later dan verwacht een heuvel rond reden, nadat we erin waren geslaagd stevig vast te zitten in de modder, werden we niet alleen begroet met een geweldig uitzicht op ons groene kamp, ​​maar ook op een strook gewone gnoes en vlakteszebra's waarvan de jaarlijkse migratie plaatsvond. passeren ons kamp.

Nadat we het tafereel hadden opgedronken, installeerden we ons in het kamp, ​​terwijl de gnoes toeterden terwijl we bij een vuur gingen zitten en naar hen keken terwijl ze voorbijkwamen. De hele nacht en zonder elektriciteit om de zintuigen te verdoven, luisterde ik aandachtig terwijl de kuddes voorbij trokken met hyena's en leeuwen, verraden door hun gebrul en contactgeluiden, in de buurt. De volgende ochtend ging ik met mijn koffie in de hand bovenop een granieten rotsblok zitten en keek tevreden toe hoe de kuddes langzaam de verte in kronkelden.

Zelfs voor een reisleider is Rockjumper erin geslaagd er een gewoonte van te maken dromen waar te maken.

Het was door een reeks FORTUNATE-evenementen dat ik begin 2018 lid werd van de Rockjumper Family, en in de korte periode na mijn intrede bij het bedrijf zijn mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Dus terwijl ik hier zit met de taak om mijn 'favoriete' herinnering tot nu toe te kiezen, vind ik het moeilijk om een ​​beslissing te nemen, gezien alles wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Laten we eerlijk zijn: het 'dagelijkse werk' van de meeste mensen bestaat niet bepaald uit het oversteken van touwbruggen, het trekken door regenwouden of het uitvaren van het zuidelijkste punt van Afrika, allemaal op jacht naar kleine gevederde vriendjes. Het is dus vrijwel onmogelijk om een ​​hoogtepunt te kiezen in wat een wervelend avontuur is geweest. In plaats daarvan zal ik je vertellen hoe mijn eerste Rockjumper-avontuur begon.

Stel je mij voor aan boord van een vlucht naar Chengdu, de hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan. De hele twintig uur durende reis heb ik doorgebracht met het proppen op de 'hele nacht'-manier die ik bijna had achtergelaten tijdens mijn studententijd. Ik had nog nooit zo weinig tijd gehad om me voor te bereiden op een overzeese vogelreis en zeker niet één van deze omvang. Zie je, een week daarvoor had ik letterlijk te horen gekregen dat ik op trainingsreis naar China zou gaan. Geen waarschuwing. Geen voorafgaande voorbereiding. Ik krimp ineen als ik eraan denk hoe ik eruit zag toen mijn kaak de grond raakte bij het nieuws. Ik had nooit gedacht dat China zelfs maar in de verste verte een reis zou zijn die ik zo vroeg zou ondernemen – en toch was ik hier, vogelgeluiden uit deze vreemde regio aan het herhalen om te proberen ze te identificeren (zo erg zelfs dat ik ze in mijn slaap begon te horen). !).

Gelukkig zou ik trainen onder Glen Valentine, die de meest ongelooflijke mentor bleek te zijn, samen met een groep wonderbaarlijk enthousiaste gasten, wier enthousiasme mijn zenuwen tijdens de eerste tour hielp verzachten.

Te midden van een reeks gebedsvlaggen, uitgestrekte besneeuwde vlakten en mistige bergen die echoën van de geluiden van de Koklass-fazant – hier, in een schijnbaar oude wereld – hebben we maar liefst 305 soorten vastgelegd.

Hiervan lijkt het voor de hand liggend om te zeggen dat de fazanten de show volledig hebben gestolen, vooral de exotische Lady Amherst's en Golden Pheasants; twee simpelweg adembenemende soorten waarvan ik altijd had gehoopt 'ooit' ze te zien. Om deze soorten te zien, reden we in de schemering over rustige wegen en vingen we de vogels op die zich in de open lucht voedden; slechts een van de weinige nieuwe vogeltechnieken waarmee ik ben geconfronteerd sinds ik bij Rockjumper kwam.

Roerdomp, een bijna mythische soort thuis, werd ook ongelooflijk goed gezien toen ik mijn eerste sneeuwstorm ooit op het Tibetaanse plateau trotseerde; Het zien van deze enorme vogellift vanaf de promenade en langzaam van ons wegvliegen is iets dat nog steeds zo duidelijk in mijn geheugen is gegrift.

Andere hoogtepunten op de tour waren onder meer een indrukwekkende lijst van negen papegaaivogels, veertien lachlijsters, elf rozevinken, de onbeschrijfelijke Firethroat en Grandala, en een derde van alle endemische vogels in China – je zou kunnen zeggen een gewone dag op kantoor hier bij Rockjumper.

Maar iets waar ik nooit echt over had nagedacht, waren de interessante zoogdieren die je tijdens zulke avonturen tegenkomt. Het meest wonderbaarlijke voorbeeld hiervan kwam op een winderige avond bovenop het Tibetaanse plateau – waar ik aan de overkant van een grasveld de mythische Chinese bergkat zag; een van de minst bekende Felids ter wereld!

Deze vuurdoop heeft mij alleen maar geholpen bij de voorbereiding op de rest van mijn Rockjumper-reis, aangezien ik in een jaar tijd meer landen heb bezocht dan ik in mijn hele leven daarvoor had bezocht; inclusief reizen naar Oeganda, Zambia, Namibië, Botswana, de Seychellen, Ghana, de Comoren, Réunion, Mauritius en Rodrigues, Lesotho en Madagaskar. Sinds ik bij Rockjumper kwam, is mijn dagelijkse baan een constant avontuur geworden, en ik kijk uit naar nog veel meer reizen naar het onbekende.

Op dag één werden we rot verwend. Direct buiten de poort, letterlijk, tien minuten nadat we vertrokken waren, kwamen we een actief jagende groep wilde honden tegen. Het was tintelend. Echt, spannend.

We verlieten de lodge kort na zonsopgang. We zaten met tien man in de jeep. Mijn vader en moeder zaten op de stoelen voor mij. Ik zat aan de achterkant van het voertuig, waar ik dingen kon bekijken vanaf een iets verhoogde stoel en toch mensen achterin kon helpen om op vogels te komen. Vooraan was het rijdende jachtgeweer onze gids; een man met de naam Adam Riley.

Die eerste dag in het Kruger National Park was er één die ik nooit zal vergeten. Hoewel mijn vader en ik een aantal reizen samen hadden gemaakt, was dit de eerste keer dat ik met mijn moeder reisde. Ze vierde haar 70e verjaardag terwijl wij in Kaapstad waren – dat deel van de reis was op zichzelf al spectaculair geweest. We waren hier allemaal voor de Zuid-Afrika Safari van de American Birding Association. Het was oktober 2014 en dit was het eerste safari-evenement in een serie waar Rockjumper en de ABA nu jaarlijks samenwerken. In Zuid-Afrika hadden we 100 deelnemers, wat veel lijkt, maar de excursies waren in groepen van 10, en elke avond kwamen we allemaal samen in een feestelijke sfeer, waarbij iedereen samenkwam voor maaltijden, drankjes en om de gebeurtenissen van de dag te vertellen. . En er was altijd veel te delen.

De eerste etappe van de reis was in Kaapstad en het voldeed aan de hype. Een absurd prachtige stad, het was (en blijft) een prachtige biodiversiteit, met overal fantastische vogels. De kliffen, de kust en het fynboshabitat zorgden voor waarnemingen van Cape Rockjumper en Cape Sugarbird. West Coast National Park bood elegante Zwarte Kiekendieven die behendig door het luchtruim navigeerden, terwijl je op de wegen moest letten op het oversteken van luipaardschildpadden en dikke, chagrijnige Puff Adders. Natuurlijk waren Kirstenbosch en de Tafelberg prachtig om te verkennen, en de Afrikaanse pinguïns langs de kust waren tegelijkertijd zo komisch en trots. Toch denk ik dat we allemaal wel vooruit kunnen kijken naar onze tijd in het Kruger National Park. Want als je weet dat olifanten, zebra's, giraffen, luipaarden en leeuwen om de hoek op de loer liggen, is het moeilijk om niet aan ze te denken.

Het was dus niet zonder enige verwachting dat we die eerste ochtend in Kruger vertrokken. De roedel wilde honden was een ongelooflijke bonus. Je hebt zoveel geluk nodig om deze zeldzame, mooie en vraatzuchtige roofdieren tegen te komen, en hier waren we nog maar 10 minuten op dag één, terwijl zeven van hen rondliepen, uit plassen dronken en in de lucht snoven. Ze hebben ons geen enkele keer aangekeken. Het was alsof we niet bestonden. Zowel voor ons als voor de honden leken we in een onzichtbare luchtbel te zweven, beiden volledig los van wat er gebeurde, maar toch ook precies daar. Cadeau. Als ik eerlijk ben, realiseerde ik me niet hoeveel geluk we hadden om de wilde honden te zien, noch hoe gewild ze zijn onder parkbezoekers. Ik had er ook geen idee van totdat ik ze zag hoe boeiend ze zijn. Mijn gedachten waren bij leeuwen. En al snel waren mijn ogen dat ook.

We lieten de honden met hun gang en een paar minuten later maakte onze jeep een bocht in de weg. Terwijl we dat deden, draaide Adam zich van de voorstoel naar ons toe en riep dat er vlak voor ons leeuwen konden zijn, en adviseerde ons alert te blijven. Dat was alles wat hij te zeggen had. We zaten op spelden en naalden. We reden nog een stukje verder en toen kwam de jeep tot stilstand. Aan de ene kant was er beweging, misschien 50 passen terug in de bushveldhabitat hier. Er roerde zich iets. Er bewoog iets groots tussen het hoge gras en tussen de kleine bomen die de droge, stoffige, rotsachtige grond bedekten. De chauffeur zette de motor af en een paar eindeloze minuten verstreken. We voelden het allemaal. Er was hier zeker iets, maar het enige dat nu zeker was, was dat we niets zagen. We wachtten en keken toe, en toen verbrak iemand de stilte, niet helemaal fluisterend. “Het is onderweg.”

Het stond stijf bevroren, niet helemaal naar ons toe gericht, en stond ongeveer 50 meter verderop. Het leek meer op een gemonteerd exemplaar, alsof het daar tientallen jaren, misschien wel eeuwenlang had gestaan ​​en gestaan. Maar toen draaide hij zijn hoofd een beetje richting onze jeep en begon in een rechte lijn op ons af te lopen. Niemand sprak. We wisten dat we niets te vrezen hadden en waren geïnformeerd dat we volkomen veilig in onze jeep zaten, maar de haren in mijn nek vertelden me ook iets. De grote kat naderde nog steeds met grote snelheid. Hij kwam alleen maar dichterbij, en toen hij scherp in beeld kwam en het licht verbeterde, konden we zien dat het een behoorlijk groot mannetje was met mooie ruige manen, die meestal zwartachtig waren aan de basis. Maar er was nog iets anders dat het licht liet zien, en terwijl het zijn lijn bleef volgen, konden we zien dat de voorkant van het dier rood was. Hij was aan het eten geweest. De vacht rond zijn gezicht en voorpoten waren bespat met bloed, en als je beter keek, zag je dat hij een heel volle buik had. Hij hield zijn lijn vast en bleef naar ons toe lopen totdat hij vlak naast ons was en gemakkelijk binnen handbereik van de jeep. Toen hij onder de zijkant van het voertuig doorging, slechts enkele centimeters verderop, zag ik mijn moeder op haar stoel voor mij, haar arm in het voertuig trekken. De kat was zo dichtbij dat moeders instincten dicteerden dat ze dit dier, hoe vol zijn buik ook was, het beste geen onnodige offers kon brengen.

De leeuw ging verder en leek op weg naar een slaapplaats. Op een gegeven moment stopte hij, draaide zich een beetje om, was weer verstijfd en voelde iets, maar zijn gouden ogen verraadden niets. En toen verdween hij weer in het bushveld. Dit was niet de laatste die we die dag zagen. Sterker nog, we zagen elke dag leeuwen in Kruger. Maar het was mijn eerste; mijn levensleeuw, als je wilt. En niet één die ik zal vergeten. Het was degene die we vlak na de wilde honden zagen, maar vóór de prachtige olifant die zichzelf met modderig water overspoelde. Het was de leeuw die we zagen een uur voordat we de Verreaux-oehoe's in een nest zagen. De vorige werden we opgeschrikt door een koppel Bateleur dat aan het baden en drinken was bij een plas. Het was de leeuw, ongeveer twee uur voordat die Zuidelijke Neushoornvogels langskwamen, zwaaiend met hun wimpers. En het was de ochtend vóór de middag toen we die vrouwelijke Cheetah vonden, die op haar twee jongen paste in de schaduw van een eenzame boom. Het was die leeuw.

We reden nog maar een klein stukje verder en vonden een leeuwin die aan de overblijfselen van een wrattenzwijn plukte, en toen kenden we de eerste helft van het verhaal. Dat was mijn eerste echte Rockjumper-moment. Mijn eerste echte Rockjumper-dag. En dat is inmiddels een paar jaar geleden.

Natuurlijk waren er ook vogelsoorten om je over te verbazen, van kleine kleurrijke tot allerlei soorten roofvogels.

Voor mijn verhaal wilde ik jullie allemaal laten weten wat mijn favoriete bestemming is om te begeleiden: Papoea-Nieuw-Guinea (PNG).

Sinds 2017 heb ik het geluk verschillende tours in PNG te mogen leiden en co-leiden. Vijf van hen zijn mede geleid door de grote Adam Walleyn, die mij tijdens onze tijd samen veel heeft geleerd.

Gedurende deze drie jaar heb ik het geluk gehad inmiddels een groot deel van PNG te hebben gezien, of het nu per vliegtuig, boot, achtbaanbus of hobbelige ritjes in een Landcruiser is. Ik heb vooral genoten van één vlucht in 2018, waarbij we een klein privévliegtuig van Tari naar Mount Hagen namen. Tijdens de vlucht vlogen we recht over Mt Giluwe – de op een na hoogste berg van PNG – het was adembenemend.

Het vogelleven hier behoeft geen introductie, het is verbazingwekkend, maar de mensen van PNG kunnen net zo fascinerend zijn. Ik heb enorm genoten van de shows van de Asaro Mudmen en Huli Wigmen, gefascineerd door hun grote maskers, kleurrijke gezichtsverf en mooi versierde pruiken. Ik heb ook het geluk gehad om samen te werken met uitstekende lokale vogelgidsen en te worden opgevangen door zeer vriendelijk hotelpersoneel. Zonder deze mensen zouden deze tours nooit zo succesvol zijn als ze nu al zijn.

Ik kan gerust zeggen dat ik veel vrienden heb gemaakt in PNG, en dat ik erg enthousiast ben om volgend jaar terug te gaan.

Tijdens mijn interview met Adam Riley, over een opwindende kans om bij de financiële afdeling van Rockjumper te komen werken, was de enige vraag die ik me herinner hem te stellen: “Bijna iedereen in uw team heeft een financiële achtergrond. Vindt niemand het leuk om op uw financiële afdeling te werken?”. We hebben de lijst doorgenomen die ik had opgemerkt op de webprofielen van het team, met namen met ervaring of een kwalificatie in een of andere vorm van boekhouding, inclusief Adam zelf! Ik weet nog dat Adam lachte en me vertelde dat ik voor altijd in de financiële wereld zou moeten blijven als hij mij aannam... Ik beloofde dat ik het liefst met cijfers werkte!

Snel vooruit naar vijf jaar later, nadat ik had ontdekt dat cijfers lang niet zo leuk, interessant of uitdagend zijn als mensen. Door verschillende wonderen heeft Adam mij gratie verleend voor mijn levenslange gevangenisstraf, en nu geef ik leiding aan Human Resources voor Rockjumper.

Gefeliciteerd met je 21e verjaardag voor Rockjumper! Voor mijn verhaal wilde ik 10 dingen delen die je nog niet wist over ons kantoorteam:

1) Ze houden van chocoladetaart! Mijn verjaardag was 11 dagen VOORDAT ik bij het Rockjumper Team kwam, maar ik moest nog steeds taart meenemen om het te vieren. Niet zomaar een taart, het MOEST een chocoladetaart zijn!

2) Het zijn fitnessfreaks. er is een sportschool naast ons Hilton-kantoor, waar iedereen zichzelf tijdens de lunch 2-3 keer per week onderwerpt aan een persoonlijke folteraar (ook wel trainer genoemd). Ons externe team volgt ook verschillende gym-, fitness- en zwemlessen.

3) Het zijn Google Pro's en ze zullen van alles en nog wat onderzoeken. Van wisselkoersen tot nieuwe plaatsen om te reizen, van vliegroutes en taxonomie-updates tot de meer willekeurige World Donkey Population Reports en de volgende praktische grap op kantoor.

4) Ze streven ernaar experts te zijn. Er wordt niets gedaan totdat we het onder de knie hebben, het tot in de perfectie hebben geautomatiseerd en ons volgende gebied hebben gevonden waarop we ons kunnen concentreren.

5) Ze plannen ninja's. Zelfs met digitale dagboeken die onderling met elkaar verbonden zijn, komen we nog steeds dagelijks bijeen om onze prioriteiten te bespreken, zodat altijd aan onze planning, boekingen, marketing en klantbehoeften wordt voldaan.

6) Ze zijn creatief. Naast ons fenomenale marketingteam hebben we een aantal artiesten, creatieve en zeer vindingrijke probleemoplossers.

7) Ze praten veel en maken ruzie: het kan chaos zijn, het kunnen maniakken zijn. Ze kunnen ook alarmerend stil zijn als ze gefocust zijn op de taak die voorhanden is. Communicatie is de sleutel, en iets waar we allemaal experts in willen zijn.

8) Het zijn teamspelers. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, gaat ons team tot het uiterste. Mijn absoluut favoriete foto van ons team is de foto die ik bij dit verhaal heb gevoegd. De dame die ons kantoor schoonhoudt, Thandazo, was op de dag dat de foto werd genomen niet aan het werk, en in plaats van haar terug te laten komen naar een stapel vuile vaat, stroopte ons team de mouwen op en startte een productielijn terwijl ze wachtten zodat de ketel kookt.

9) Ze hebben de beste leiders. Met uiteenlopende kennis en achtergronden, en verspreid over de hele wereld, heeft ons managementteam elk aspect van Rockjumper onder de aandacht. Het zijn praktische, positieve rolmodellen en alledaagse helden.

10) Ze houden van wat ze doen. Zien hoe ze passie brengen in elk reisarrangement, gasteninteractie, strategische bijeenkomst, e-mailcampagne en vooral elkaar… Dat is de reden waarom ik meer van mensen houd dan van cijfers!

Werken voor Rockjumper heeft zijn uitdagingen gehad. Ik hou van een goede uitdaging! Verantwoordelijk zijn voor het creëren van het merendeel van onze Nieuwe Wereld Reisroutes is voor mij een punt van trots geweest. Dus toen Adam Riley naar mij toe kwam met de uitdaging om een ​​reisroute te creëren die in minder dan een maand meer dan 1.000 soorten zou opleveren, aanvaardde ik de uitdaging enthousiast, wetende dat Colombia ongetwijfeld de oplossing zou kunnen bieden! Na maanden van onderzoek en planning was de eerste Colombia MEGA volledig ontwikkeld, en ik was opgetogen om te zien wat het resultaat zou zijn. We hadden elke “t” overschreden en elke “i” gestippeld tegen de tijd dat ik me bevond met 8 enthousiaste wereldvogelaars die een stempel wilden drukken en een obsceen aantal lifers bij mij in Colombia wilden scoren. U kunt zich daarom mijn verbazing voorstellen toen ik een paniekerig telefoontje kreeg van onze agent.

Twee dagen voordat we naar Mitu, Colombia, vlak bij de Braziliaanse grens zouden vliegen (voor het Guyaanse/Amazone-gedeelte van onze rondreis), kwamen we erachter dat de luchtvaartmaatschappij onze reservering “kwijt” was. Er is maar één luchtvaartmaatschappij die passagiers naar Mitu vliegt, en die luchtvaartmaatschappij staat erom bekend dat ze op de een of andere manier reserveringen 'verliest' . Gewoon geen registratie van de reservering! En Mitu is ongelooflijk afgelegen. De enige twee manieren om er te komen zijn per vliegtuig of per boot. De enige luchtvaartmaatschappij die daarheen vloog, had onze stoelen aan iemand doorverkocht. Als we Mitu niet zouden halen, waar we meer dan 300 soorten zouden zien, was er niet de minste hoop dat we er 1.000 zouden halen! Een vluchtig moment dacht ik dat we volledig verzonken waren. Toen kreeg ik nog een telefoontje.

Een operator/vriend van mij vertelde me over bevoorradingsvluchten vanuit Villavicencio. Villavicencio ligt maar 3,5-4 uur rijden van Bogota. Ik dacht dat dit misschien een weg was en liet een sprankje hoop in mijn gedachten terugsluipen. Na een paar telefoontjes en wat overredingskracht, zo'n 16 uur voordat we moesten vliegen, hadden we een uitweg gevonden. We gingen naar Villavicencio om te overnachten en er het beste van te hopen.

De ochtend van onze vlucht naar Mitu brachten we door met genieten van een beetje lichtvogelen rond Villavicencio, terwijl we wachtten op bericht over de vraag of we echt een Go waren. We waren gespannen toen er werd gebeld dat we zo snel mogelijk naar de vrachtruimte moesten gaan. We stopten en stapten uit. We stonden in de rij om onze tassen te laten wegen. We stonden in de rij om onze rugzakken te laten wegen. Blijkt dat we ook in de rij stonden om onszelf te laten wegen! Toen werden we het asfalt op gejaagd, waar het enige vliegtuig dat we zagen een oude DC-3 was, versierd met deuken, krassen en de originele emblemen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik merkte een ongeëvenaarde diversiteit in gezichtsuitdrukkingen op toen ik rondkeek in de groep terwijl we naar dit versleten, schijnbaar eeuwenoude schip liepen dat ons naar het beloofde land zou brengen... wat hopelijk Mitu betekende, in plaats van het hiernamaals.

Twee uur later kwamen we veilig aan in Mitu, nadat we genoten hadden van de meest memorabele vlucht van mijn leven tot nu toe. Stoelen vastgeschroefd in het vrachtruim, overal dozen met vracht en een klein plastic zakje met zoete maïstamales waren het toneel. Laag en langzaam vliegend, over honderden kilometers ongerept regenwoud, genietend van onze tamales, gezichten vastgelijmd aan kleine ronde ramen, terwijl het luide gezoem van de motoren voortdreunde. Het was fantastisch! Energiek en opgewonden landden we. We zagen meer dan 350 soorten tijdens onze 4 dagen in Mitu, wat de groep ertoe aanzette om tijdens de tour van een maand 1.025 soorten te loggen. Het was een situatie, een vlucht en een rondreis waar ik altijd met veel plezier op terug zal kijken.

Op dit punt waren we een goed geolied team, veteranen van de Nieuw-Guinese vogelwereld, en klaar om door moerassen en kluwen te trekken om enkele van de zeldzaamste vogels op het eiland te vinden. We hadden drie late avonden en één hele vroege ochtend op Biak eiland doorgebracht om zeker te zijn van het zicht op een onwillige Biakse Dwergooruil. Vervolgens weerhielden de diepe modder en steile paden in de Snow Mountains ons er niet van om Greater Ground Robin en MacGregor's Honeyeater te vinden, hoewel we elkaar af en toe moesten helpen vastzittende laarzen uit de modder te halen. We trokken ook over de heide langs de oever van Lake Habbema om close-ups te krijgen van Salvadori's Wintertaling, en we dreven een groep Snow Mountain Quail voor iedereen zichtbaar.

Toch wisten we dat het vochtige en soms ruige laaglandregenwoud rond Nimbokrang onze vastberadenheid en ons geduld op de proef zou kunnen stellen. Verrassend genoeg waren de beroemde paradijsvogels relatief gemakkelijk te zien, waarbij mannetjes van verschillende soorten regelmatig tentoonstellingsplekken bezochten, maar sommige soorten in het bos vereisten meer vastberaden inspanningen. We hadden een vroege ochtend doorgebracht met het achtervolgen van de mythische Shovel-billed Kookaburra, alleen om de vogel binnen twee meter van ons te laten vliegen, in een poging om in het volle zicht op een palmblad te landen voordat zijn zitstok bezweek onder zijn enorme omvang. Later diezelfde dag trokken we een paar uur door heuvelachtig regenwoud, klommen in steile ravijnen, balanceerden op omgevallen boomstammen en baanden ons een weg door dichte kluwen. We zagen veel uitstekende soorten, maar niet de gehoopte Victoria Crowned Pigeon. Een dag later bekeken we allemaal de unieke kookaburra met een schep als snavel en voegden we een hele reeks sluipende soorten toe, waaronder de terugtrekkende Turkse koolkalkoen, maar 's werelds grootste duif was nog steeds ontwijkend.

Na weer een late avond, waarbij we met succes de ongewone Papoea Nachtzwaluw hadden opgespoord, sliepen we allemaal goed, klaar voor een nieuwe poging de duif de volgende ochtend. We begonnen de dag langs een verlaten houthakkersweg genaamd Jalan Korea. Het vogelen was relatief eenvoudig vanaf de open weg, met manucodes en duiven die in het volle zicht zaten en enkele ijsvogels langs de rivier. Maar we wisten dat we, om enkele van de schaarse soorten in het bos te vinden, terug het dichte en soms sombere bos in moesten duiken. Tegen acht uur volgden we het advies van de plaatselijke gidsen op en begonnen we aan een zwak pad door met gras begroeide secundaire begroeiing vol palmstruikgewas en jonge boompjes. Uiteindelijk bereikte het pad de rand van ongerept bos en verdween toen we de schaduw van hoge bomen en modderige grond binnengingen. We hadden het alluviale moerasbos bereikt. We liepen verder door het ongebaande bos.

Het allerbelangrijkste in onze gedachten was de enorme Victoria Crowned Pigeon, een soort die zeer zeldzaam wordt in de buurt van menselijke nederzettingen als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. De Victoria Crowned Pigeon is een van de vier soorten in het geslacht Goura, allemaal endemisch in Nieuw-Guinea en vertegenwoordigt de grootste nog bestaande duiven ter wereld. Deze unieke vogels worden niet alleen zelden gezien, maar zijn ook prachtig met blauwgrijs en kastanjebruin verenkleed en een kop versierd met een elegante, kantachtige kuif die is getipt met wit bij de Victoria Crowned Pigeon. De lokale bevolking noemt deze enorme vogels ‘mambruk’ en we gingen op pad met Dante, een deskundige lokale man die beweerde een voormalige kasuarisjager te zijn geweest, en die de laaglandbossen goed kende.

Hij was ook dol op zijn kapmes, hij zwaaide ermee gretig in uitdijende bogen, onthoofde jonge boompjes links en rechts en vernietigde het hele rotanstruikgewas met een paar koortsachtige sneden. Dit was duidelijk een regelmatige en constante oefening voor hem, en zijn onderarmen waren ongeveer zo groot als het been van een gemiddelde man. Ik adviseerde iedereen in de groep om hem een ​​werkradius van minimaal drie meter te geven, terwijl hij een pad uithakte dat breed genoeg was voor een kleine auto. Tussen het waanzinnige snijden door pauzeerde hij om stilletjes naar voren te lopen, naar links en rechts turend op zoek naar de "mambruk". De Victoria Crowned Pigeon foerageert, net als andere leden van het geslacht, voornamelijk op de grond, op zoek naar gevallen fruit en zaden. Als een vogel eenmaal wordt gestoord, vliegt hij vaak met luide, explosieve vleugelkleppen van de grond en landt hij op verborgen zitstokken hoog in het bladerdak. We hoopten de explosieve vleugelkleppen te horen en ze op te sporen.

Tijdens een van zijn stengels, ongeveer vijf meter voor me, verstijfde Dante plotseling, zijn gezicht vertrokken van opwinding, hij richtte zijn kapmes op een struikgewas vlak naast hem. Hij begon een woord in mijn richting te zeggen, ik probeerde zijn lippen te lezen, "mambruk" ?? Hij sprak het woord herhaaldelijk uit tot het er met een geforceerd gefluister uitkwam: ‘kasuaris’! Net toen ik op het punt stond me om te draaien en deze verrassende informatie over te brengen, sprong er iets enorms uit het struikgewas en stampte op zware benen weg. Wat het ook was, het was weg. Gelukkig hadden minstens twee leden van de groep in de goede richting gekeken en de bruine waas gezien van een juveniele kasuaris die dekking zocht, waarschijnlijk inmiddels een halve kilometer het bos in. Wauw, dat was onverwacht, en iedereen was gespannen van opwinding.

We gingen verder het bos in dat steeds grotere bomen en dikker wordende modder bevatte. In een bijzonder dicht gedeelte duwden we enkele palmbladeren door en Dante was weer buiten zichzelf. Deze keer kon ik het woord: “mambruk, mambruk!” duidelijk verstaan. Hij zwaaide met zijn kapmes in de algemene richting en bleef ermee in cirkels vlak naast mijn hoofd zwaaien terwijl ik voorzichtig naar voren liep om de locatie van de vogels te achterhalen. Ik kon nauwelijks een enkele vogel onderscheiden die hoog in het verre bladerdak zat en probeerde de telescoop op zijn plaats te krijgen. De modderige, oneffen grond maakte het moeilijk, de dichte handpalmen lieten alleen het kleinste raampje toe, het zweet dat in mijn ogen stroomde, vertraagde de zaken een beetje, en Dante zwaaide nog steeds met zijn kapmes vlak naast mijn hoofd en riep ‘mambruk, mambruk’ over en heen. voorbij, had ook niet bepaald een kalmerend effect! Bovendien voelde ik de toenemende paniek in de groep achter mij, die allemaal graag deze vogel wilden zien. Zodra ik de vogel in de kijker had gefixeerd, dook ik opzij om de eerste persoon achter mij te laten kijken.

Een explosieve vleugelklap later waren de duiven uit het zicht verdwenen en vlogen weg in één swoosh die de tak waarop ze zaten zwaaiend verliet. Dante was nog steeds bezig met het schrijven van achtjes in de lucht met zijn kapmes en zei ‘mambruk’, maar ging uiteindelijk langzamer rijden nadat hij besefte dat de vogels uit het zicht waren. Hoe spannend het ook was, het was teleurstellend omdat niemand de vogels te zien kreeg. De lokale gidsen verspreidden zich plotseling snel, achter de duiven aan, en we bleven midden in de Nieuw-Guinea jungle staan ​​zonder een duif of lokale gids in zicht. Uiteindelijk besloot ik een stukje verder te gaan door een rotsachtig ravijn te volgen om te kijken of we de vogels weer konden lokaliseren. Een lichte beweging hoog in het bladerdak trok mijn aandacht en terwijl ik mijn verrekijker ter plekke richtte, merkte ik eerst het rode oog op en daarna de fijne kuif van een Victoria Crowned Pigeon. Deze keer schuifelden we voorzichtig in positie en kregen we zicht op de omgeving. Nadat we een beter raam hadden gevonden, merkten we uiteindelijk nog twee vogels op en iedereen zag er goed uit en maakte enkele fotomomenten op afstand. Wat een opluchting! De vogels vertrokken al snel, maar we hoefden ons geen zorgen te maken omdat onze deskundige lokale gidsen ze snel verplaatsten. Deze keer zaten ze lager en waren ze neergestreken, waardoor iedereen uitgebreid kon kijken en veel foto's kon maken, terwijl alle lokale gidsen, de groep en de duiven eindelijk herenigd waren.

Nadat we uit het struikgewas waren gekomen waar we ons in hadden gewerkt, vierden we overal feest, namen een welverdiende waterpauze en begonnen aan de wandeling terug naar de rand van het bos. We hadden een behoorlijke afstand afgelegd, maar de wandeling leek gemakkelijk, het bos was wat koeler en helderder, en we hebben zelfs een paar nieuwe vogels opgepikt. Met zoveel prachtige soorten en hoogtepunten in West-Papoea was er altijd iets te vieren, maar ons avontuur met Dante en de “mambruk” was absoluut een hoogtepunt. Dit was slechts een van de bijna dagelijkse avonturen in de wildernis van West-Papoea, waar afgelegen bergen en vrijwel ongerepte bossen enkele van de meest opwindende vogelspotten ter wereld bieden.

In januari 2014 ben ik lid geworden van het Rockjumper Team en sindsdien heb ik enorm genoten van mijn tijd hier. Toen ik werd gevraagd hier iets voor te schrijven, dacht ik dat het te moeilijk zou zijn om één verhaal te kiezen om te delen. In plaats daarvan heb ik een andere aanpak gekozen en besloten om voornamelijk foto's van mijn tijd bij Rockjumper te delen, met slechts een paar regels om je wat context te geven over de spannende avonturen die ik heb gehad. Ik hoop dat je ervan geniet!

Op een weekend had ik de kans om naar Lesotho te reizen tijdens een meidenuitje op kantoor, wat zo leuk was! We zagen de "Rockjumper" terwijl we de Sani-pas op reisden en toen we de top bereikten, dronken we een drankje in de "hoogste pub van Afrika", wat zo'n traktatie was.

In 2017 konden het hele kantoor en een aantal gidsen deelnemen aan de ‘flock at sea’-cruise van BirdLife Zuid-Afrika. Het was een zeer gedenkwaardige cruise en ik heb veel zeevogels gezien.

Onlangs is een deel van het kantoorpersoneel na het werk gaan rondkijken in Hilton en Pietermaritzburg. Deze vogelsessies waren geweldig, en het is zo'n bonus om onze families mee te kunnen nemen!

Sinds ik ben begonnen, heb ik het genoegen gehad om op verschillende afdelingen te werken, en ik heb genoten van mijn ervaringen op elk ervan. Rockjumper is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Goed gedaan Adam en het team met 21 jaar!!!

In april 2002 vertelde Adam Riley me dat een groep gasten heel graag een vogelreis door Ghana wilde maken het jaar daarop, en dat we, omdat we daar nog niet eerder waren geweest, in mei een verkenningstocht moesten maken, de volgende maand, zodat we de best mogelijke tour voor de gasten konden ontwerpen. Dus begon ik vóór onze reis zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Er waren geen reisverslagen voor het land, op één na, een Deens ornithologisch rapport uit 1977, maar het was in het Deens geschreven. Gelukkig had Adam een ​​Deense vriend die het voor ons kon vertalen, en deze informatie vormde de basis voor onze reis. Met zo weinig informatie wisten we nog steeds niet precies wat we konden verwachten, maar we maakten toch een reisroute van drie weken en vertrokken in mei voor wat een prachtige vogelexpeditie bleek te zijn.

Voordat we vertrokken, kregen we te horen dat de bossen verwoest waren en dat het niet eens de moeite waard was om te bezoeken. Hoewel we ernstige ontbossing constateerden, bleken de vogels hier verbazingwekkend veerkrachtig te zijn, en we ontdekten dat het fantastische vogelen dat we meemaakten het de moeite waard maakte om hier rondleidingen te geven. Een van de belangrijkste bezienswaardigheden die we bezochten was Kakum National Park, in het bijzonder de fantastische Kakum Canopy Walkway. Deze plek is nu zo populair bij vogelaars dat ze vogelaars er elke ochtend tussen 6 en 9 uur 's ochtends exclusieve toegang toe geven, voordat de algemene toeristen naar binnen mogen. Dit werkt goed voor de vogelaars, die tijdens de belangrijkste uren van de dag ongestoord vogels kunnen spotten, en het park profiteert van extra inkomsten voor deze diensten. Een echte win-winsituatie. Een andere hotspot voor vogelspotten bleek het indrukwekkende Mole National Park. Onlangs is een nieuwe weg naar het park voltooid, waardoor een bezoek aan dit fantastische reservaat nu veel aangenamer is: de oude gegolfde weg kostte 5 uur om over te steken, en het kan nu in 2 uur worden gedaan!

Na het voltooien van onze prachtige verkenningsreis keerden we terug naar huis, stelden opgewonden een gedetailleerd reisplan op, rondden de logistiek ter plaatse in Ghana af en maakten de kosten voor de reis. Adam nam vervolgens contact op met de klanten over ons trotse nieuwe aanbod, en ze kwamen bij hem terug om te zeggen dat ze een enorme 'faux pas' hadden gemaakt en dat ze Gambia hadden willen zeggen, niet Ghana! Gelukkig beseften ze hoeveel moeite we hadden gedaan om deze reis voor hen mogelijk te maken, en waren ze blij om in plaats daarvan naar Ghana te gaan. Dus nadat we het jaar daarop per ongeluk de allereerste vogelreis naar Ghana hadden geleid, hebben we sindsdien daar succesvolle reizen geleid! Rockjumper heeft nu meer dan 50 vogelreizen naar dit fantastische land geleid.

De moraal van het verhaal: doe je best, en je zult meestal de vruchten plukken.

Rockjumper bestaat dit jaar 21 jaar!

De wereld is de afgelopen twintig jaar enorm veranderd, de bevolking is met bijna een kwart gegroeid en de mondiale stedelijke bevolking is tussen 1994 en 2014 met 1,6 miljard toegenomen. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont nu in dorpen of steden, en onze stadslevensstijl heeft ervoor gezorgd dat zovelen van ons de verbinding met de natuur, onze gemeenschappen en soms onszelf zijn kwijtgeraakt. Voor mij voelt het dus goed om te weten dat ik deel uitmaak van een bedrijf dat geobsedeerd is door het maken van een verschil, van partnerschappen en initiatieven op het gebied van natuurbehoud tot het bieden van de ultieme vogelervaring door ervoor te zorgen dat reisdromen werkelijkheid worden.

Dit geeft mij meer dan een baan of carrière; het geeft mij een doel .

Ik ben nu drie jaar bezig met mijn carrière bij Rockjumper, en ik kan categorisch zeggen dat, hoewel dit het leukste is dat ik heb gehad tijdens mijn hele 20-jarige carrière, het ook de grootste voortdurende leercurve is geweest die ik heb meegemaakt. We leren voortdurend van elkaar of van de markt, waarbij we diep duiken om de onderliggende oorzaken te begrijpen, waardoor we in de toekomst betere acties kunnen ondernemen. Als een PROGRESSIEF en dynamisch team dagen we onszelf voortdurend uit om onze reizen en tourervaringen zo perfect mogelijk te maken voor onze klanten, en onvermoeibaar in onze teams te werken om onze doelen te bereiken.

De supersterren van Rockjumper, namelijk de gepassioneerde reisleiders die onze rondleidingen verzorgen en ons toegewijde kantoorpersoneel dat alles achter de schermen naadloos laat gebeuren, hebben er allemaal aan bijgedragen dat we deze opmerkelijke mijlpaal op de 21e verjaardag ^hebben Onze teams over de hele wereld gaan regelmatig verder dan hun plicht voor onze gasten, zoals blijkt uit onze opmerkelijke 21 verhalen.

Het was een eer om te zien hoe ons senior managementteam de afgelopen twee jaar is getransformeerd onder leiding en mentorschap van onze oprichter, Adam Riley. Hij heeft ons mede gevormd tot het solide team dat het nu is. Elk teamlid brengt zijn/haar eigen unieke reeks sleutelvaardigheden en perspectieven mee, waardoor innovatie wordt bevorderd en creatieve oplossingen worden gegenereerd.

Voor mijn verhaal wilde ik iets vertellen over elk lid van ons managementteam:

George Armistead (uiterst links) leidt onze afdeling Conservation Tours en is onze Chief Networking Officer. Hij is gevestigd in de VS en richt zich op het versterken van onze partnerschappen op het gebied van natuurbehoud, die aansluiten bij een van onze belangrijkste kernwaarden: het BESCHERMEN en vieren van biodiversiteit. Hij leidt niet alleen onze Amerikaanse activiteiten, maar beheert samen met Keith Valentine alle marketinginitiatieven. George is een enthousiaste spreker en auteur. Vogelen zit in zijn bloed en zijn warmte wordt gevoeld door alle mensen met wie hij omgaat.

Keith Valentine (midden) is onze Managing Director voor Zuid-Afrika. Hij werkt al ruim 14 jaar bij het bedrijf en brengt zijn unieke empathische vaardigheden mee naar het managementteam. Hij is een uitzonderlijke verhalenverteller, die zowel personeel als gasten verwent met interessante verhalen en anekdotes uit de wereld van vogels kijken en Rockjumper. Hij is van jongs af aan een gepassioneerd vogelaar en al jaren vóór zijn management een gids van topkwaliteit, en inspireert voortdurend de teams om PASSIONEEL te zijn over ons werk.

Clayton Burne (uiterst rechts) is onze Operations Manager en ons belangrijkste en scherpste teamlid. Hij is onze stem van de rede, terwijl hij ons ertoe aanzet het HOE in vraag te stellen, ons op de details te concentreren en ons ertoe aanzet strategie in actie om te zetten. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het introduceren van Rockjumper in het digitale tijdperk door onze efficiëntie te verbeteren door middel van automatisering. Hij heeft dit bereikt door al onze serviceafdelingen uit te rusten met de noodzakelijke tools om ongeëvenaard te zijn in onze dienstverlening . Als kosten- en prijsmeester heeft Clayton gezorgd voor een snelle time-to-market en alleen met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden aan gasten aangeboden.

Als niet-vogelaar was het vooruitzicht om voor een bedrijf te werken waarvan de hele business draait om vogels en vogels spotten doordrenkt van ironie. Dus ik omarmde het uiteraard met open armen.

Toen ik voor Rockjumper begon te werken als redacteur en marketingassistent, was de enige ervaring die ik had met vogels spotten het kijken naar 'The Big Year' van David Frankel, en de verre herinneringen aan mijn vader die de namen van vogels riep terwijl we door het Kruger National Park reden – waar ik als vijfjarige geen interesse in toonde, omdat ik veel te verdiept was in het proberen een leeuwenjacht te zien of iets dat even episch was. Dus om te zeggen dat mijn ervaring met de activiteit 'ontbreekt' zou passend zijn, en misschien zelfs ingetogen. Maar naarmate mijn tijd hier vorderde en ik de kans kreeg om over alle avonturen en verhalen van onze reizen te lezen, is mijn interesse gewekt en is mijn kennis van de vogels in de wereld exponentieel gegroeid.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om mee te doen aan een mega twitch, nam mijn nieuwsgierigheid de overhand en heb ik het aanbod direct aanvaard. Er was een Malagassische vijverreiger gezien in het Phinda Game Reserve, nabij Hluhluwe, KwaZulu-Natal. Meestal overwintert hij veel verder naar het noorden van het continent, in gebieden als Kenia, Tanzania en het noorden van Mozambique. Dit was de eerste bevestigde waarneming ooit van de vogel in Zuid-Afrika – ruim 1.000 kilometer ten zuiden van waar hij gewoonlijk voorkomt. De bevestiging veroorzaakte chaos in de Zuid-Afrikaanse vogelgemeenschap, en vogelfanaten reisden heel snel vanuit het hele land om het te zien. Omdat de vogel zich in een particulier deel van het reservaat bevond, was de toegang beperkt tot twee gamedrives per dag (één in de ochtend en de andere in de middag). beetje geluk. Gelukkig hadden we beide, en al snel werd het volgende beschikbare safarivoertuig geboekt, dat de volgende ochtend zou vertrekken.

Om op tijd te zijn waar we moesten zijn, David Hoddinott , Andre Bernon en ik vrijwel onmiddellijk na het werk. We pakten eerst wat essentiële spullen op, zoals jassen en een verrekijker, en reden vervolgens enkele uren, tot diep in de nacht, om ons slaappunt in de nacht te bereiken. stad Empangeni, waar Andre's ouders wonen. (Onze collega's en metgezellen van de safarivoertuigen, Clayton Burne , Megan Taylor en hun achtjarige dochter, Kaily – onze geluksbrenger – besloten om middernacht te vertrekken en de hele nacht door te rijden om op tijd de reservepoorten te bereiken was de beter plannen). We kwamen aan, gaven onze spullen af ​​en betaalden voor het safarivoertuig voordat we een korte reis maakten om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen van de vrienden van David en Andre, die de reiger die middag hadden gezien. Toen we eenmaal wisten wat we nodig hadden, kreeg ik een groot aantal spannende verhalen te horen, aangezien dit mijn eerste was. Het horen van de verhalen over wat sommige mensen hebben meegemaakt (of hoeveel ze betaalden) om één vogel te zien, blies me omver, en ik begreep absoluut niet, wat mij toen leek, een ongelooflijk ongezonde obsessie (Eén verhaal herinnerde zich een man die heeft VERSCHILLENDE van zijn huwelijken geruïneerd gedurende zijn zenuwachtige carrière). Verbijsterd door wat ik had gehoord, trokken we ons terug in ons bed ter voorbereiding op een ontwaken op wat, vooral voor iemand die nog maar een jaar daarvoor nog student was, een volkomen goddeloos uur was! (Ik lag een tijdje en probeerde vast te stellen of wat ik voelde voor de mensen in de verhalen van die avond een verdraaide vorm van respect was of gewoon minachting voor hun mate van passie – ik weet het nog steeds niet zeker).

We werden de volgende ochtend op tijd wakker (verrassend genoeg voor mij) en reden, gevoed door een sterke kop koffie, het laatste uur en een stukje om ruim voor de zon in het reservaat te komen. Net toen de zon zijn kop boven de verre horizon stak, klommen we in ons safarivoertuig, dekens in de hand, en begonnen aan onze reis naar het meer waar de reiger was gezien. We begonnen met het verkennen van de noordkant van het meer (hier was de vogel de middag ervoor gezien). Onze chauffeur, Brendan, stopte het voertuig regelmatig zodat we het riet en de waterkant konden scannen op zoek naar ons ongrijpbare doelwit. Uiteindelijk bereikten we een punt aan de rand van het meer waar we niet verder verder konden, en we hadden de vogel nog steeds niet gezien. Nu het vertrouwen begon af te nemen, deden we allemaal ons best om positief te blijven en kozen ervoor om ons geluk te beproeven aan de zuidkant van het meer.

Zodra we de zuidelijke rand bereikten, begonnen we opnieuw te scannen, waarbij we dezelfde tactiek toepasten als voorheen. Opnieuw waren onze inspanningen voor niets. Omdat we ons nu aanzienlijk minder zelfverzekerd voelden, besloten we terug te gaan, op te laden met wat koffie en nog een keer de noordkant van het meer aan te pakken, waar hopelijk de reiger naar buiten zou komen om zich te koesteren in de warmte van het zonlicht. Terwijl we terugliepen, nu enigszins moedeloos, begonnen David en Andre mij te begeleiden bij enkele van de vogels die we in het gebied hadden gezien, van Kittlitz's plevieren, steltklokken en gestreepte reigers tot prachtige malachietijsvogels; het was geweldig om enkele vogels te ervaren die ik eerder alleen op foto's had gezien.

Plotseling, midden in mijn spoedcursus in het veld, zag David een reiger op ongeveer 80 meter afstand, aan de waterkant tegenover waar we reden. Hij gaf Brendan opdracht het voertuig te stoppen, richtte zijn verrekijker op de mysterieuze vogel en riep binnen een seconde: "Dat is het!" in een kinderlijke roes van opwinding. De rest van de auto barstte stilletjes uit in gevoelens van opgetogenheid toen we allemaal onze eigen verrekijker en camera's op de ongelooflijk gecamoufleerde vogel richtten. Blij dat we het allemaal hadden gezien en foto's hadden gemaakt als bewijs, namen we even de tijd om high-fives overal rond te sturen voordat we onze aandacht weer richtten op het genieten van de vogel. Hij stond een hele tijd roerloos en imiteerde een schoenbekooievaar terwijl hij wachtte tot een ongelukkige prooi voorbij zou komen. Sommigen deden dat, en wij mochten dit speciale vogelvoer bekijken!

Nadat we langere tijd met deze vogel hadden genoten en in de tussentijd een groep zeldzame Citroenborstkanaries hadden gezien, besloten we dat het tijd was om terug te gaan. Toen we vertrokken, vloog de vogel weg en onthulde ongelooflijke hoeveelheden wit. Camera's gingen in snelvuur voordat het slechts 20 meter van zijn oorspronkelijke positie landde, nu op een veel opener stuk land. De fotografie ging door, en al snel deden wij dat ook, toen het weer ging vliegen, en dit keer op een eenzame boomstronk boven het water landde, wat nog betere uitzichten bood voordat we weer vlogen, waarbij het wit nog steeds net zo opvallend voor mij was als de eerste keer.

Blij met onze tijd met de vogel, en omdat we zijn rust niet verder wilden verstoren, gingen we op pad om te genieten van een broodnodige en welverdiende kop koffie en wat koekjes. Het goede humeur van de groep was voelbaar, het was geweldig om persoonlijk van zo'n zeldzame gebeurtenis te genieten, en ik ben blij dat mijn eerste echte vogel- en spiertrekkingenervaring zo'n succes was. (Maar ik denk vooral dat ik gewoon blij ben dat ik een lange en zeer ongemakkelijke reis van vijf uur naar huis met een aantal zeer overstuurde vogelaars heb vermeden!).

Het begon als een mooie, heldere dag op 25 juni 2007, aan de voet van de Virunga-vulkanen in het noorden van Rwanda – een legendarisch deel van de wereld, omdat het enkele van de laatste significante populaties van de ernstig bedreigde berggorilla herbergt. Voor de meeste natuur- en natuurliefhebbers is het zien van een berggorilla in zijn natuurlijke habitat een van de mooiste momenten die je je kunt voorstellen, en deze ochtend zou die ochtend zijn. In het begin van de dag verliep alles zoals gepland, waarbij sommige leden van de groep een gorillatrekking deden en anderen erop uit gingen om Golden Monkeys te zoeken. De waarnemingen waren uitzonderlijk en tegen de middag waren we allemaal teruggekeerd naar onze accommodatie voor een stevige lunch en fantastische herinneringen aan het avontuur van die ochtend.

We zouden vandaag het Volcanoes National Park verlaten en zuidwestelijk rijden naar de machtige Albertine Rift-bossen van Nyungwe, beroemd vanwege het houden van een reeks van de meest gewilde vogels uit de regio, en de opwinding was groot. Het enige nadeel was dat er een rit van 6 uur op ons wachtte. Dat wisten we heel goed, maar toch was het niet bepaald iets waar we enorm naar uitkeken. Maar toen kwam onze lokale agent langs en vertelde ons over een mogelijke vaaroptie die we konden doen in plaats van de lange rit. De boottocht zou ongeveer 5 uur duren en we zouden een heel ander deel van Rwanda zien vanaf de wateren van een van de grote meren in de kloofvallei: het Kivumeer. We hebben snel onze opties afgewogen en de stemming was unaniem, waarbij de boottocht op het Kivumeer de absolute winnaar was.

Na onze heerlijke lunch gingen we naar de rand van het Kivumeer om onze schipper te ontmoeten en aan boord van onze boot te gaan. Hij was een beetje laat, maar het was geen treinongeluk, want we waren allemaal opgewonden over het nieuwe avontuur dat ons te wachten stond. Kort nadat we aan boord waren gegaan en onze zitplaatsen hadden gevonden, werden de motoren gestart en gingen we het eigenlijke meer in, waarbij we de verscheidenheid aan locaties en geuren in ons opnamen, kleine vissersdorpjes passeerden en het Rwandese leven aan de oevers van dit grote meer konden observeren. De tijd gaat snel als je plezier hebt, en al snel zagen we de zon steeds lager aan de horizon zakken. Een heldere avond bood ons vervolgens een prachtige zonsondergang. Dit was gewoonweg een paradijs en we konden er volop van genieten. Een paar minuten later passeerden we een klein eiland en werden we weggeblazen toen we een vissende Witrugreiger vonden, een soort die uitzonderlijk moeilijk te vinden kan zijn en nergens in zijn verspreidingsgebied in hoge dichtheid voorkomt. Terwijl ik nog een magisch moment in me opnam, wendde ik me tot onze schipper en vroeg terloops hoe ver het nog was tot we onze bestemming bereikten. Zijn antwoord: “We zijn ongeveer halverwege.” Ik was meteen verbaasd en begon snel te rekenen, wat er niet goed uitzag, omdat we dan om 22.00 uur zouden arriveren, veel later dan we allemaal hadden verwacht. Hoe dan ook, wat konden we anders doen dan genieten van het laatste beetje licht aan de overkant van het water en kijken hoe de lokale vissersboten het meer opkwamen. Toen het donkerder werd, werd het meteen duidelijk dat we geen verlichting op de boot hadden. Onze schipper leek echter bekwaam en het gevoel was dat hij waarschijnlijk de hele tijd in het donker over het meer rondreed. Toch was het niet het beste gevoel, maar de maan scheen en alles leek goed te gaan totdat de wind begon aan te wakkeren.

Er begon een deining op het meer en het werd steeds schokkeriger. Onze schipper begon zich steeds ongelukkiger te voelen over de wind en uiteindelijk kwamen we in een kleine baai terecht. Hier wachtten we en wachtten tot de wind hopelijk ging liggen, terwijl onze schipper voor een langere periode verdween. Dit was nu moeilijk, omdat we nergens anders heen konden, geen diner en geen sanitaire voorzieningen aan boord. Uren gingen voorbij en uiteindelijk, rond 23.00 uur, kwam hij terug om ons te informeren dat de wind voldoende was afgenomen en dat we onze reis konden voortzetten. Met de bijna ongelooflijke gebeurtenissen van de afgelopen paar uur waren we allemaal opgetogen toen we de motor hoorden starten en waren we, ondanks het belachelijke nachtuur, blij om weer op het water te zijn en in ieder geval in de goede richting te gaan. In de loop van de volgende paar uur zwiepte ons kleine bootje heen en weer, huppelde over het meer en slingerde tussen het grote aantal vissersvaartuigen door. We grapten dat we waarschijnlijk behoorlijk wat tijd in het aangrenzende DRC-gebied hebben doorgebracht zonder het zelfs maar te weten! Ondanks het nachtelijke uur en het al ver in de 26e juni was, sliep niemand. We keken allemaal angstig voor ons uit naar clusters van licht, in een poging onszelf ervan te overtuigen dat dit het eindelijk zou zijn: onze bestemming. Te vaak waren we teleurgesteld, maar uiteindelijk moest het moment toch komen. Twaalf jaar later en die laatste minuten op de boot zijn allemaal een beetje wazig, maar de realiteit was dat we eindelijk in Cyungugu waren aangekomen. Ik geloof dat het rond 05.00 uur was. We gingen meteen naar ons pension, waar we werden begroet met geschokte gezichten en een ontelbaar aantal excuses. Gezien het tijdstip van de dag deden we uiteindelijk wat elke zichzelf respecterende vogelaar zou doen: snel ontbijten en op weg gaan naar Nyungwe Forest. Onze ochtend vol vogels spotten zal de boeken ingaan als een van mijn meest memorabele ervaringen, grotendeels dankzij de nacht dat het was, toen we een buitengewoon aantal hoogwaardige Albertine Rift-endemische soorten verzamelden.

Het verhaal van de beruchte boottocht op het Kivumeer is nu nogal legendarisch rond Rockjumper-cirkels. Degenen die deel uitmaakten van de 'ervaring' hebben het bij talloze gelegenheden naverteld aan de eettafel en met goede vrienden en familie, en het is ook bekend dat ik het af en toe ter sprake bracht tijdens een tournee. Voor vier van de zes mensen aan boord was dit pas de vierde dag bij mij in het veld! We zijn vervolgens direct daarna Oeganda gaan verkennen en zijn vervolgens samen naar de uiteinden van de aarde gereisd, van Kameroen, Ghana en Thailand tot India, Malawi en verder naar de afgelegen West-Papoea-eilanden Seram, Buru, Obi en de Raja Ampats! Ik weet dat alle betrokkenen bepaalde delen gedetailleerder zullen onthouden dan ik, waarbij andere elementen centraal staan. Ik had bijvoorbeeld om twee uur 's nachts bovenop de brandstofblikken kunnen gaan zitten, met de onophoudelijke geur van diesel in onze neus, of een deel van de dialoog die we deelden met onze plaatselijke assistent aan boord die we vóór de boottocht nog niet hadden ontmoet en die nog nooit eerder op een boot had gezeten (als ik het mij goed herinner). Hoe dan ook, het is een van die verhalen die op dit moment verre van leuk zijn; Maar als je terugkijkt en beseft dat er geen ernstige schade is aangericht, kun je glimlachen, zelfs een beetje grinniken, en het toeschrijven aan weer een gedenkwaardig avontuur in Afrika!

Toen ik bij Rockjumper begon, moest ik verhuizen van Johannesburg naar Pietermaritzburg en kwam ik uit een zeer zakelijke lijn. Ik heb altijd van de natuur gehouden en in de bush gekampeerd, maar toen ik opgroeide in de 'betonnen jungle', wist ik enigszins wat het in de natuur inhoudt eigenlijk. Mijn vader heeft een zwak voor dieren, maar elke keer als ik hem vroeg om me naar het Kruger National Park te brengen, was zijn antwoord altijd: “Waarom moet ik in de hitte van 40 graden rondrijden in de bush, in de hoop iets te zien? , als ik in het comfort van mijn eigen lounge kan zitten, met een biertje in de hand, en naar de dieren op tv kan kijken.” Wie zou dat kunnen tegenspreken?!?

Ik geef dit niet graag toe, maar vóór Rockjumper wist ik niet dat 'vogelen' bestond.

Ik ging voor mijn sollicitatiegesprek naar Adam's lounge, wat een beetje griezelig was met alle maskers aan de muren die op mij neerstaarden, maar ik vond het nogal intrigerend. Het eerste wat ik zei was dat ik eigenlijk doodsbang ben voor vogels, vooral voor papegaaien. Ik hou echt niet van het sissende, pupilverwijdende ding dat ze doen. Dit werd bijna afgekeurd, maar de toenmalige officemanager lachte en bewonderde de eerlijkheid, en kort daarna werd ik aangenomen. Jongen, ik had geen idee waar ik aan begon.

Ik begon te genieten van de kantoorscène en hoe verschillend mijn collega's waren. Van pakken en designerschoenen tot ruige en ruige jongens, meestal op blote voeten, en van aandelen en obligaties tot tieten en borsten (de vogels…), ik wist niet of ik geamuseerd of versteend was.

Langzaam maar zeker begon ik de gidsgesprekken af ​​te luisteren, vooral als ik terugkwam van een rondleiding. Hun enthousiasme, hun drive, hun passie. Taalgebruik als 'zeldzaamheid' en 'lifer', en 'wat een kraker' bij het bekijken van foto's. Het was allemaal zo besmettelijk. Ik begon de gesprekken steeds beter te begrijpen en kon er uiteindelijk bij betrokken raken. Ik was eindelijk thuis.

Oké, misschien heb ik te vroeg gesproken...

Ze lieten me al snel op weg naar mijn eerste vogelavontuur. Toen ik bij het krieken van de dag wakker werd om de groep en de gids te ontmoeten (die het gekste personage was dat ik ooit had ontmoet), was ik opgewonden om onze gasten te ontmoeten, maar ook erg nerveus. Gelukkig waren ze aardig en erg gastvrij, en we stapten snel in het voertuig en vertrokken. Ik koos voor de stoel helemaal achterin. De zon kwam op en ik voelde me ontspannen en lui terwijl het mijn plekje opwarmde. Ik sloot mijn ogen, leunde achterover en was klaar om van de rit te genieten. Plotseling begon de hele groep ‘STOP, STOP’ te schreeuwen. De chauffeur trapte op de rem, iedereen dook naar de linkerkant van het voertuig en pakte bakken, camera's, boeken, pennen, en mijn hart zonk me in de schoenen. Mijn eerste gedachte: Oh mijn god, ik denk dat we net iets hebben aangereden, misschien een hond . Ik wilde overgeven. Toen ontstond er snel verwarring toen high-fives werden gedeeld. Waarom is iedereen zo opgewonden? Ik begon terug te krimpen in mijn stoel toen iemand mijn arm pakte, me overeind trok en zei: 'Kijk! Het is mooi." Een Langkuifarend. Ik weet niet of ik opgelucht of verbijsterd was. Ik ging weer zitten, mijn ogen wijd open, en giechelde hysterisch, niet wetend wat er in vredesnaam aan de hand was.

Later stapten we uit het voertuig en liepen rond in een prachtig klein bos. Dit was leuk! De groep probeerde mij er zelfs bij te betrekken. ‘Kijk wat je kunt ontdekken.’ Ik dacht: JA! Ik raak betrokken . Maar alles wat ik zag, leverde me twee negatieve punten op... Vuilnisvogels blijkbaar... Ik gaf het op toen ik op de negatieve 100 zat, en zo, en liep achter de rest van de groep aan, met een hopeloos gevoel.

Op een gegeven moment zag ik onze gids ergens mee spelen, maar lette er niet veel op. Toen ik naast hem liep, hoorde ik het meest verschrikkelijke geluid vlak naast mijn oor en rende er onmiddellijk naartoe, in de veronderstelling dat er een hondsdol dier rondliep. Op dat moment klikte een van onze gasten dat ik duidelijk een nieuweling was, en nam me onder zijn hoede. Hij fluisterde: ‘De gids speelt een roep die klinkt als een vogel die we willen zien.’ In mijn gedachten dacht ik dat het op geen enkele manier iets zou opleveren, maar hij zei alleen maar dat ik moest wachten... Al snel kwam hij daar, een Knysna Turaco, prachtige, prachtige kleuren – de meest verbazingwekkende vogel die ik ooit had gezien. Ik pakte mijn bakken op en was opgewonden om ze van dichterbij te bekijken. Maar. Wat is er nu in hemelsnaam aan de hand? Ik kan met mijn ene oog zien, maar met het andere niet! Slechtste bakken ooit. Mijn held kwam me opnieuw te hulp: hij liep discreet naar me toe, haalde de hoes van de voorkant, ging achter me staan ​​en bewoog mijn hoofd in de juiste richting, glimlachte toen en liep weg. Beschaamd maar dankbaar volgde ik hem vanaf dat moment als een verdwaalde puppy. Met een beetje begeleiding en geduld kreeg ik het onder de knie en was ik verslaafd!

Ik ben niet ontslagen en ja, die gasten reizen nog steeds met ons mee…

Twaalf jaar later ben ik nu naar Argentinië, Antarctica, Oeganda, Namibië, Egypte, Tanzania, Lesotho en Engeland gereisd, en binnenkort ga ik naar Madagaskar; met de hulp van de legendarische gidsen die ons onderweg kantoormeisjes opleiden, heb ik een flink aantal vogels op mijn lijst staan ​​(pinguïns zijn nog steeds mijn favoriet); Ik ben goed geworden in het identificeren van telefoontjes, aangezien ik zo blind ben als een vleermuis (zelfs als de deksels van de vuilnisbakken eraf zijn) en ik mezelf niet kon zien als iemand of ergens anders.

En jongen, ik vind het heerlijk om naar kantoor te komen en de jongens te vertellen dat ik een bepaalde schoonheid heb gezien die zij nog niet hebben gezien – natuurlijk nog niet.