( यह लेख पहली बार 10,000 पक्षियों पर छपा था ) इथियोपिया, अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक भूमि से घिरा देश है, जिसने खुद को अफ्रीका के शीर्ष पक्षी-दर्शन स्थलों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। इसके आवासों की विशाल विविधता 900 से अधिक प्रजातियों की एक अविश्वसनीय पक्षी संख्या की मेजबानी करती है, जिसमें अफ्रीका की स्थानिक और निकट-स्थानिक (दक्षिण अफ्रीका के बाद) की दूसरी सबसे ऊंची सूची भी शामिल है। ये 15 स्थानिकमारी वाले और लगभग 40 निकट-स्थानिक (जिनमें से कई 1991 में इरिट्रिया को इथियोपिया से स्वतंत्रता मिलने तक स्थानिकमारी वाले थे) अधिकांश भाग के लिए, मानक इथियोपियाई पक्षी-निर्धारण सर्किट पर काफी आसानी से देखे जाते हैं। हालाँकि, बहुत कम पक्षी प्रेमी इस सुव्यवस्थित ट्रैक से दूर के क्षेत्रों में जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने जनवरी 2012 में इथियोपिया के एक आकर्षक लेकिन पक्षीविज्ञान के रूप में अल्पज्ञात कोने का पता लगाने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि मुझे किस आश्चर्य का इंतजार है।

निचली ओमो घाटी अफ्रीका की प्रसिद्ध और, भूवैज्ञानिक रूप से, तेजी से विस्तारित होने वाली ग्रेट रिफ्ट वैली (जो अंततः महाद्वीप को दो भूभागों में विभाजित कर देगी) के भीतर स्थित है। यहां, दक्षिण-पश्चिम इथियोपिया में जिसे अजीब तरह से "दक्षिणी राष्ट्र, राष्ट्रीयताएं और लोगों का क्षेत्र" कहा जाता है, केन्या और सूडान की सीमा पर, महान ओमो नदी इस शुष्क सवाना घाटी पर हावी है, जिसके परिणामस्वरूप अफ्रीका की कुछ सबसे अच्छी तरह से विकसित और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शुष्क क्षेत्र नदी है। वन. ओमो नदी शेवान हाइलैंड्स से उत्तर की ओर निकलती है (इथियोपिया का अधिकांश भाग ऊंचे पहाड़ों और उपजाऊ पठारों से बना है, कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया निकायों द्वारा बनाई गई धारणा के बावजूद कि इथियोपिया मुख्य रूप से रेगिस्तान है!)। यह केन्याई सीमा के पास तुर्काना झील (पहले रुडोल्फ झील) में प्रवेश करने से पहले, 470 मील बहती है, ज्यादातर दक्षिण की ओर। तुर्काना झील, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील और ग्रह की सबसे बड़ी क्षारीय झील है, जिसमें पानी का कोई बहिर्वाह नहीं है, इसलिए वास्तव में, यह ओमो नदी के लिए एक मृत अंत है।

निचली ओमो घाटी के महत्व को यूनेस्को ने मान्यता दी है, जिसने इसे सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसमें दो विशाल राष्ट्रीय उद्यान और कई महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी शामिल हैं। यह विशाल, सुंदर घाटी अब अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहां एक दर्जन से अधिक विशिष्ट जातीय समूह मौजूद हैं, जिनमें से कई आधुनिक दुनिया से बहुत कम प्रभावित जीवन जीते हैं। यह काफी हद तक क्षेत्र की सुदूरता और पहले से दुर्गमता के कारण है, जो आधुनिकीकरण और ओमो घाटी के गैर-विभेदीकरण में एक प्राकृतिक बाधा उत्पन्न करता है।

इन उल्लेखनीय जनजातियों के बारे में हाल के प्रचार के परिणामस्वरूप पर्यटक इस जंगली भूमि और इसके आकर्षणों का स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। बाद में कई लॉज खोले गए और घाटी तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए एक सतही सड़क बनाई जा रही है। निचली ओमो घाटी अपनी महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय खोजों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें कई विशिष्ट प्रजातियों के होमिनिड अवशेष शामिल हैं, जो चार मिलियन वर्ष पुराने हैं, साथ ही हमारी अपनी प्रजाति के सबसे पुराने ज्ञात कंकाल (लगभग 200,000 वर्ष पुराने) भी शामिल हैं। ओमो वैली स्पष्ट रूप से युगों से अत्यधिक महत्व का एक सांस्कृतिक चौराहा रही है, और अब भी बनी हुई है।

ओमो घाटी के लगभग 2,500 वर्ग मील जंगली हिस्से को नदी के पश्चिमी तट पर लगभग सन्निहित ओमो नेशनल पार्क (इथियोपिया का सबसे बड़ा पार्क) और पूर्वी तट पर मैगो नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है। सवाना, पहाड़ियों, घाटियों और नदियों की ये विशाल और ऊबड़-खाबड़ भूमि अभी भी इथियोपिया के विशिष्ट अफ्रीकी सवाना खेल के कुछ सबसे बड़े झुंडों की रक्षा करती है, जिनमें अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी भैंस, जिराफ, शेर, तेंदुआ, अफ्रीकी जंगली कुत्ते और चरने वालों की कई प्रजातियां शामिल हैं।

ओमो वैली के लिए मेरा रोमांच इथियोपिया की हलचल भरी राजधानी अदीस अबाबा से दक्षिणी इथियोपिया के सबसे बड़े शहर अरबा मिन्च तक की उड़ान से शुरू हुआ। यह नेचिसर नेशनल पार्क के निकट स्थित है, जहां रहस्यमय नेचिसर नाइटजर का अकेला पंख 1990 में एकत्र किया गया था। हम इस रहस्य की खोज के लिए पार्क में एक रात की ड्राइव करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुख की बात है कि पार्क का अधिकांश हिस्सा बंद कर दिया गया है। अगम्य सड़कों और कथित रूप से शत्रुतापूर्ण खानाबदोश जनजातियों के कारण, जिन्होंने पार्क पर आक्रमण किया है और वर्तमान में अधिकारियों के साथ गतिरोध में हैं। हम चामो झील पर पूरी तरह से आनंददायक नाव की सवारी करने में सक्षम थे, जिसके किनारे पक्षियों से भरे हुए थे, जिनमें अफ्रीकन फिश ईगल, गोलियथ हेरोन - दुनिया का सबसे बड़ा, येलो-बिल्ड स्टॉर्क और अतुलनीय हैमरकोप जैसी विशिष्ट अफ्रीकी प्रजातियाँ शामिल थीं। अपने परिवार। जिसे "मगरमच्छ बाजार" के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर हमने दर्जनों नील मगरमच्छों को देखा, जिनमें से कुछ सबसे बड़े नमूने भी शामिल थे, जिन्हें मैंने महाद्वीप पर कहीं भी देखा है। दरियाई घोड़े की फलियाँ हम पर थिरकने लगीं, हालाँकि, उत्सुक पक्षी प्रेमी अत्यधिक स्थानीय उत्तरी नकाबपोश बुनकर को पाकर अधिक रोमांचित थे।

एक अच्छी सतह वाली सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, हम राजमार्ग पर जमा मवेशियों, गधों और बकरियों के झुंडों के माध्यम से धीमी गति से आगे बढ़े, जब तक कि हम अंततः कोन्सो की भूमि पर नहीं पहुंच गए। यह क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, जो अपने विचित्र पत्थर की दीवारों वाले गांवों और सीढ़ीदार खेतों के लिए प्रसिद्ध है। हमने इनमें से एक गाँव के निर्देशित दौरे पर कुछ आकर्षक घंटे बिताए। पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए सांप्रदायिक जीवन और सहयोग ने कोन्सो लोगों को शुष्क परिदृश्य में अपेक्षाकृत समृद्ध अस्तित्व प्रदान किया है। दक्षिण सूडानी सीमा की ओर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, हम की अफ़ार शहर की ओर बढ़े, जो अपने हलचल भरे बाज़ार के लिए प्रसिद्ध है जहाँ चार स्थानीय जनजातियाँ अक्सर आती हैं। जब हम बाज़ार में घूम रहे थे और इन गौरवान्वित लोगों की शानदार पारंपरिक पोशाकों, अलंकरणों, हेयर स्टाइल और स्कारिफ़ेशन की प्रशंसा कर रहे थे, तो हमें थोड़ा संदेह हुआ कि हम अंततः प्रसिद्ध लोअर ओमो वैली तक पहुँच गए हैं। इसके बाद हम फिर से दक्षिण की ओर मुड़े, ओमो घाटी की गहराई में, तुरमी गांव की ओर, जहां हमें स्वागतयोग्य और आरामदायक बुस्का लॉज में राहत मिली। एक ठंडा पेय और पारंपरिक अखमीरी इथियोपियाई रोटी का भोजन, जिसे 'इंजेरा' कहा जाता है, एक आकर्षक यात्रा के दिन को पूरा करता है जिसकी दुनिया में कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है!

तुर्मी क्षेत्र हमार जनजाति का घर है, जिनकी संख्या लगभग 50,000 है, जो निचली ओमो घाटी (लगभग 200,000 आदिवासी लोगों की आबादी) में रहने वाले सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है। निःसंदेह, सुबह-सुबह पक्षी-दर्शन का मुख्य समय होता है और नाश्ते से पहले हमारे लॉज के चारों ओर टहलने से प्यारे नारंगी पेट वाले तोते के दर्शन हुए, जिसे हमने रेस्तरां के ठीक बगल में एक घोंसले के छेद में खोजा। गुप्त ब्रूस के हरे कबूतरों और अधिक कर्कश एबिसिनियन और बकाइन-ब्रेस्टेड रोलर्स द्वारा रंग के छींटे जोड़े गए थे। स्टारलिंग्स संख्या, ध्वनि और विविधता दोनों में प्रचुर मात्रा में थे; चमचमाते ग्रेटर और नॉर्दर्न लेसर ब्लू-ईयर, सुपर्ब, रुपेल और कम आम तौर पर पाए जाने वाले मैगपाई और शेली के साथ-साथ उनके करीबी रिश्तेदार, रेड-बिल्ड ऑक्सपेकर्स - जो हमार के गधों पर सवारी का आनंद ले रहे थे! इन विशिष्ट अफ़्रीकी पक्षियों में छोटे बीज खाने वाले पक्षी भी शामिल हो गए; शानदार पर्पल ग्रेनेडियर्स, रेड-चीक्ड कॉर्डन-ब्लूस और ग्रीन-विंग्ड पाइटिलियास को फायरफिंच और वैक्सबिल्स के साथ मिलाकर रंगीन भ्रम के झुंड बनाए गए! एक मिलनसार हमार परिवार के साथ उनके मवेशियों के बाड़े के आसपास घास की झोपड़ियों के घर में गुणवत्तापूर्ण समय बिताया गया। जैसे ही हम पहुंचे, घड़ी की कल की तरह डी'अरनॉड के बारबेट्स की एक पार्टी मवेशियों के बाड़े के सीधे खंभों पर अपनी हास्यप्रद पूंछ हिलाने का प्रदर्शन कर रही थी। हमार महिलाओं को उनके ईंट-लाल बालों की चोटियों, सुंदर मनके आभूषणों और गजलों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए जानवरों की खाल के कपड़ों से तुरंत पहचाना जा सकता है। हमार अपने बैल-कूदने के अनुष्ठान के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जहां युवा पुरुषों को मर्दानगी में प्रवेश करने और शादी करने से पहले बैलों की एक पंक्ति में कूदना और दौड़ना पड़ता है। साथ ही, दीक्षार्थियों की महिला रिश्तेदार स्वयं को पौधों से गंभीर रूप से कोड़े मारने की अनुमति देती हैं, जिससे उनकी पीठ पर स्थायी घाव बन जाते हैं और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच आजीवन निष्ठाएं मजबूत हो जाती हैं।

अगले दिन पश्चिम की ओर ओमो नदी तक एक लंबी ड्राइव तय की गई, जो टेढ़े-मेढ़े गंदगी भरे रास्तों पर हमेशा जंगली देश से होकर गुजरती थी। 1991 में मार्क्सवादी डर्ग सरकार के पतन तक यहां खेल का आयोजन होता था, जब सैन्य डिपो से लाखों डॉलर के रूसी आपूर्ति वाले हथियार लूट लिए गए थे और जनजातियों के लोगों के बीच वितरित किए गए थे। अब अधिकांश पुरुष AK47 रखते हैं, और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, दृढ़ छोटे गुंथर डिकडिक्स और शर्मीले गेरेनुक्स के अलावा अधिकांश गेम चले गए हैं; और यहां तक ​​कि राष्ट्रीय उद्यानों में भी, शेरों, लकड़बग्घा और बड़े जानवरों की संख्या कम हो गई है। हालाँकि, शिकारियों की प्रचुरता से संकेत मिलता है कि यह भूमि अभी भी अपनी प्राकृतिक अखंडता को बनाए रखती है - सैकड़ों की संख्या में गिद्ध ऊपर की ओर घूम रहे थे, सुंदर बटेलेर्स ने अपने पंखों को हिलाया क्योंकि वे सवाना के नीचे बह गए, प्रवासी स्टेप्स और निवासी मार्शल सहित बड़े ईगल्स ने परिदृश्य का सर्वेक्षण किया, पूर्वी जप करते हुए गोशावकों को नियमित रूप से देखा जाता था और छोटे आकार के पिग्मी फाल्कन स्टंप पर बैठे छिपकलियों के हिलने का इंतजार कर रहे थे। आख़िरकार हम ओमो नदी के एक ऊँचे मोड़ पर पहुँचे जहाँ कारो गाँव बसा हुआ था। कारो एक संख्यात्मक रूप से छोटी जनजाति है जो "बाढ़ वापसी खेती" के रूप में जानी जाती है, जो ओमो नदी की वार्षिक बाढ़ से जमा उपजाऊ मिट्टी की खेती करती है। वे अपने शरीर और चेहरे की पेंटिंग और स्कारीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं, और हमें इन शाही लोगों के बीच कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला।

आगे दक्षिण में, ओमो नदी के अंतिम विस्तार और इसके महान डेल्टा के साथ भूमि पर, जब यह तुर्काना झील में विलीन हो जाती है, दासानेच जनजाति या "डेल्टा के लोग" रहते हैं। यह जनजाति दक्षिण सूडान और केन्या के पड़ोसी क्षेत्रों में भी निवास करती है, जहां उन्हें सताया गया है, और इस सूखी भूमि में अक्सर सूखे की स्थिति का अनुभव होने के कारण, यह जनजाति उन लोगों में सबसे गरीब है, जहां हम गए थे। उनके नाजुक घर, कम सामान और कम पशुधन इसकी पुष्टि करते थे, और फिर भी लोग अपने जीवन से संतुष्ट लग रहे थे। वे परंपरागत रूप से चरवाहे लोग हैं, लेकिन आवश्यकता के कारण, उन्होंने कृषि, मछली पकड़ने और मगरमच्छ के शिकार को जीवित रहने के साधन के रूप में स्वीकार किया है। वे अपने शरीर को सजावटी दाग ​​से सजाते हैं, त्वचा को काटने और घावों को कोयले से रगड़ने की एक दर्दनाक प्रक्रिया। हमने दोपहर की तीव्र गर्मी से बचने के लिए सुबह निकलने का फैसला किया था और इस बुद्धिमान विकल्प ने हमें उत्कृष्ट रात्रि दर्शन प्रदान किए, जिनमें थ्री-बैंडेड कोर्सर, ब्लैक-फेस्ड और लिचेंस्टीन के सैंडग्राउज, डोनाल्डसन-स्मिथ के नाइटजर, सेनेगल गैलागो (छोटे रात्रिचर प्राइमेट), ए शामिल हैं। चमगादड़-कान वाली लोमड़ियों, काली पीठ वाले सियार, सामान्य जेनेट और कई अन्य छोटे स्तनधारी जीवों का परिवार। जैसे ही भोर के साथ आसमान गुलाबी हो गया, हम अपनी बढ़ती हुई पक्षी सूची में कुछ उत्कृष्ट परिवर्धन के लिए रुक गए। इनमें दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी विचित्र वल्चरिन गिनीफॉवल, कोरी बस्टर्ड और उसके छोटे रिश्तेदार, बफ़-क्रेस्टेड बस्टर्ड, ब्लैक-हेडेड लैपविंग, येलो-थ्रोटेड स्पुरफ़ॉवल, पिंक-ब्रेस्टेड लार्क, रेड-फ्रंटेड वार्बलर और स्टीलब्लू और दोनों के व्यस्त झुंड शामिल थे। स्ट्रॉ-टेल्ड व्हाइडास, वास्तव में एक फलदायी सैर।

हमारी ओमो वैली खोज के अंतिम चरण में हमें उत्तर-पूर्व की ओर जिंका में स्थानांतरित करना पड़ा, जो मैगो नेशनल पार्क की विशालता पर एक ढलान पर स्थित था। अगली सुबह, हम पार्क से होते हुए मागो नदी से परे मुर्सी की भूमि पर चले गए। सुबह होने के तुरंत बाद, हम अपने पहले मुर्सी आदिवासियों से मिले, दो चरवाहे अपने मवेशियों को जिंका के बाजार में ले जा रहे थे। उनमें से एक ने अपने हेडबैंड में स्टैंडर्ड-पंख वाले नाइटजर पंखों की एक जोड़ी पहन रखी थी। खेल प्रचुर मात्रा में नहीं था, लेकिन मुख्य आकर्षण सड़क के बगल में अपने शावक के साथ एक सुंदर मादा तेंदुए को ढूंढना था, और मागो नदी के किनारे, दा ब्रेज़ा का बंदर अंजीर खा रहा था। इस अल्पज्ञात, लंबी दाढ़ी वाले प्राइमेट की इथियोपियाई आबादी इस क्षेत्र तक सीमित एक अलग आबादी बनाती है, इसलिए यह एक बहुत ही संतोषजनक खोज थी। इससे भी अधिक, डस्की बैबलर्स के एक परिवार का पता लगाना था, ये दुर्लभ पक्षी ज्यादातर दक्षिण सूडान और उत्तरी युगांडा के दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यह मेरी यात्रा का एकमात्र जीवन पक्षी था। उस सुबह पार्क में देखे गए अन्य गुणवत्ता वाले पक्षियों में स्थानिक वॉटल्ड इबिस, बैंडेड स्नेक ईगल, प्रवासी पैलिड हैरियर, न्युबियन वुडपेकर और ब्राउन बैबलर शामिल थे। मैगो नेशनल पार्क निश्चित रूप से अधिक अन्वेषण का हकदार था और मैं चाहता था कि हमारे पास मैगो नदी के किनारे अच्छी तरह से नियुक्त शिविर स्थलों की जांच करने का समय होता। हालाँकि, हमारे पास एक बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक आकर्षण, प्रसिद्ध मुर्सी लोग, हमारा इंतजार कर रहे थे। यह जनजाति महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले अविश्वसनीय लिप प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 15 वर्ष की उम्र में, लड़कियों के पास अपने निचले होंठ को काटने और एक छोटी मिट्टी या लकड़ी की लिप प्लेट डालने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने का विकल्प होता है। जैसे-जैसे घाव ठीक हो जाता है, इसे बड़े और बड़े लिप प्लेटों से बदल दिया जाता है, जब तक कि वे अपने निचले होंठ को अपने सिर के पीछे तक फैलाने में सक्षम न हो जाएं और 5 इंच या उससे अधिक व्यास वाले लिप प्लेट पहन सकें! इस विचित्र प्रथा के पीछे के कारण के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इसे गुलाम हमलावरों के लिए महिलाओं को कम आकर्षक बनाने के लिए शुरू किया गया था या इससे दुल्हन की कीमत बढ़ जाती है, हालांकि, वास्तविक कारण अब समय के धुंधलके में खो गया है। और यह प्रथा कायम है क्योंकि यह उनका रिवाज है।

निचली ओमो घाटी में हमारा पक्षी-दर्शन और जनजातीय रोमांच समाप्त हो गया था और हम एक अधिक सामान्य दुनिया में लौट आए थे, जो प्राचीन और अछूते जीवन जीने वाले लोगों से भरी दुनिया के वास्तव में सुंदर और अल्पज्ञात हिस्से को देखकर सम्मानित महसूस कर रहे थे। हमारे प्रत्येक प्रारंभिक पूर्वज ने हमसे पहले कई पीढ़ियाँ बनाई होंगी।

इन जनजातीय संस्कृतियों का भविष्य काफी अनिश्चितता का सामना कर रहा है। 2006 में, इथियोपियाई सरकार ने ओमो नदी के आगे विशाल गिबे III बांध का निर्माण शुरू किया। दर्ज की गई कई शिकायतों और अंतर्राष्ट्रीय विरोधों के बावजूद, साथ ही इस तथ्य के बावजूद कि विवादित पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (जिसमें स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता की कमी थी) निर्माण शुरू होने के दो साल बाद किया गया था, परियोजना जारी है और अंतिम परिणाम सबसे बड़ा जलविद्युत होगा। महाद्वीप पर विद्युत बांध. इसके बाद ओमो नदी के नीचे दो और बांधों की योजना बनाई गई है। अंतिम परिणाम निचली ओमो घाटी और तुर्काना झील में बहने वाले पानी की मात्रा में भारी कमी होगी, जिससे ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होंगे और वार्षिक बाढ़ आएगी। नदी किनारे के जंगल सूख जाएंगे और अनुमानित 100,000 आदिवासी लोगों की खाद्य सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी, जो अपनी आजीविका के लिए वार्षिक बाढ़ पर निर्भर हैं। तुर्काना झील पर निर्भर 300,000 अन्य लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप अंतर्जनजातीय संघर्ष होंगे और उनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति का विनाश होगा। अफसोस की बात है कि लोअर ओमो वैली उन गंतव्यों की लगातार बढ़ती सूची में एक और प्रविष्टि है, जिन्हें जल्द ही देखा जाना चाहिए, इससे पहले कि वे विकास के लिए नष्ट हो जाएं।